>>Her kan du læse første del med beklædning af OSB plader.

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

42 OSB træfinérplader 122×244 cm 12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
90 Gipsplader 120×240 cm 13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
Kridtsnor og kridt
1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
1 Gipsskruemaskine på strøm
1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm. Til 1. lag gips
1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm(reklamelink). Til 2. lag gips
1 Loftlem 70×111 cm
1 tube trælim 750ml
10 spande Spartelmasse Medium
1,5 ruller glasfibertape (reklamelink)
12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
2 MDF plader 122×244 cm 16mm. Til inddækning af vinduer
1 Gipshejs
1 Girafsliber (reklamelink)
1 håndsliber
Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
4 Sweedor karmsæt 110mm.
4 Dørgreb
32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Montering af gipsplader på ydervægge

Efter OSB pladerne var monteret skulle vi videre med gipspladerne. For at gøre monteringen af gips pladerne nemmere, trak vi løbende kridt streger der hvor vi have lægter bag ved.

Vi satte først gips op på ydervæggene, derefter på loftet og til sidste på de indvendige skillevægge.

Til montering af gips væggene uden på OSB pladerne brugte vi
gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm , rigeligt til at få fat i pladerne bagved. samt til det første lag på loftet. Til det 2. lag på loftet brugte vi lidt længere, nemlig 3,8 x 41 mm. Til montering brugte vi en gips skruemaskine på strøm, et helt uundværlig stykke værktøj til så mange plader.

Tips og tricks

Vi startede ud med en halv plade, så vi hele tiden havde forskudte samlinger i forhold til OSB pladerne.
For at tilpasse pladerne til brugte vi en 2 m. rette skinne som lineal og en meget skarp hobby kniv til at skære. Når pladerne er ridset op kan man bare banke på dem imens pladen understøttes med en hånd, så knække det afskåret stykke af (dog sidder det stadig fast i papiret på bagsiden), herefter tager man lige og kører hobbykniven nedefra hele vejen hen, så pladen er fri. (Jeg har desværre ikke fået taget billeder af det, men håber at det er forståeligt)

Tips. Husk altid at skære spartelkanten af ved en start / afslut plade. den er 5 cm. Så der ikke kommer er spartelkant ind mod et hjørne.
Her kan man hvis man er lidt trænet “bare” tage tommestokken, holde godt fast ved 5 cm med tommelfinger, og lade sin bukkede pegefinger guide tommestok og blyant hele vejen hen af pladen.

Et godt fif ved vinduer er at lade pladen gå henover vinduet, helt ikke hele vejen, men som her hvor der lige er lidt plads, så kan pladen skæres hele vejen igennem i top og bund evt. med en fuksvans, men kun lige snittes udefra ved kanten i siden, så giver man pladen en skub, så den knækker, og kører herefter hobbykniven igennem, så papiret også er skåret igennem.

Spartling

I alle samlingerne satte vi i første omgang papirstrimler, som er det nye sort inde for malerbranchen, når der skal laves flotte gips samlinger. Men desværre fik vi gjort det helt forkert, så vi endte ud med samlinger som slog revner alle vegne allerede inden vi skulle slibe.

Den korrekte måde at bruge papirstrimler på er at først påføre en fin spartelmasse, så lægger man papirstrimlen i den våde spartel og spartler herefter igen ovenpå med en grov spartel. Man kan endda først dyppe strimlerne i vand, så de er helt gennemvædet. Der ligger nogle gode videoer på Youtube, som vi desværre ikke så før vi gik i gang.

Vores fejl var at vi allerede havde spartlet let med en medium som var tørret, herefter satte vi papirstrimlerne på og spartlede ovenpå. Resultatet ses her.

Vi måtte pille næste alle papirstrimler ned og sætte glasfiber tape op i stedet.

Hjørneforstærkere

Til hjørnerne brugte vi en pap hjørneforstærkere med lim på bagsiden, til at lave flotte skarpe spartelkanter i vindues åbninger og fritstående hjørner på væggene. De skulle blot fugtes på bagsiden, så aktiveres limen og de er lige til at sætte op. Vi kiggede også på de traditionelle stål hjørneforstærkere, men vi valgte disse.

Jeg må dog tilstå at jeg syntes ikke at de hæftede særlig godt på væggen og de slap let igen, inden jeg nåede at spartle på dem. Men slutresultatet er tilfredsstillende.

Lofterne valgte vi at få fuldspartlede, for at give den pæneste finish, samt et par vægge hvor der senere skulle komme fototapet på. Nu er jeg så heldig at min søster er maler, så det klarede hun for os. Resultatet blev ikke helt det samme når vi selv prøvede.

Udskæring til stikkontakter

Til stikkontakterne havde vi jo allerede skåret ud i OSB pladen, så her kunne vi måle ud på gipspladerne inden de blev sat op, præcist hvor hullet skulle være. Til dette bruge vi samme 56 mm hulsav som til OSB pladerne.

Montering af gipsloftet

Til loftet valgte vi at gå med to lag gips, da vi primært valgte OSB på væggene for at gøre det lettere at hænge ting op, var det ikke et karv for os til loftet. Her var det dog nødvendigt i forhold til at overholde brand kravene at bruge to lag gips.

De steder i det 2. lag loftet hvor vi uundgåeligt fik to afskåret plader til at mødes, skar vi lige kanterne af med hobbykniven, så spartelmassen havde lidt mere at gribe fat i. Vores egen spartelkant kan man vel sige.

Til montering af loftpladerne, lejede vi et gipshejs, det gjorde det noget lettere at håndtere de store plader.
Til det første lag gips bruget vi gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm. Og til det andet lag vendte vi pladerne modsat for at give styrke og her brugte vi gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm, for at kunne nå igennem begge lag gips og op til forskallingen skule de være lidt længere.

Til at slibe lofter og vægge, lejede vi en girafsliber et par dage. Jeg fik desværre ikke taget billeder af den i aktion, men den var meget svær at håndtere. Det krævede lidt øvelse for at man ikke fik lavet for store skader på den spartling der var lavet.

Strømudtag i loftet

Til at finde loftudtagene brugte vi en magnetsøger som består at to dele, en indsats til loftdåsen og en modpart med stempel til at finde dåsen efter montering af gipsloftet. I praksis, så satte vi magneten ind i loftdåsen, monterede gipspladen henover, satte søgeren op mod loftet, ca. hvor vi mente loftdåsen sat og vupti, så satte den sig fast med magnet og lavede et fint center markering for hulboret.

Jeg håber at dette kan være til inspiration for andre som gerne selv vil i gang med at sætte gipsplader op.

Indlægget Beklædning af indvendige vægge med OSB og gips – Del 2 blev først udgivet på ESICraft.

Indlægget Billed galleri af byggeprocessen blev først udgivet på ESICraft.

Du kan se hele materialelisten til slut i dette indlæg.

Opsætning af OSB pladerne

Vi brugte et par gode bukke (reklamelink)og en rundsav til at tilpasse pladerne, det giver ret mange træsplinter der flyver om ørerne på én, så jeg kan på det varmeste anbefale både (Reklamelink) sikkerhedsbriller og høreværn. Nu skar vi vores uden en føringsskinne, men det ville helt klart være at foretrække, for at få nogle snorlige skæringer. Og måske et par handsker.

Vi startede ud med en halv plade, for at opnå forskydningen med det næste lag gips. Undervejs trak vi en kridtsnor og satte af hvor de bagvedliggende lægter lå, så det blev lettere at sætte gipspladerne på efterfølgende.
Vi brugte ca. 1200 stk 4×40/27 spånskruer til ca. 42 OSB plader. Dem satte vi med 30 cm afstand. Det kunne have været vildt lækkert med en båndskruemaskine til dette, for det var ganske modbydeligt at skrue i, strukturen i pladerne gjorde at der mange steder var hård træ og andre steder blødt træ. Hver plade fik ca 28-30 skruer.

Alle plader fik en stribe trælim i not’en ( da de jo samles med fer/not) inden de blev samlet.
For at kunne skubbe pladerne sammen, erfarede vi at det bedste resultat kom hvis vi blot skruede den forrige plade fast med én række lodrette skruer, så den kunne give sig lidt. Derefter kunne den monteres færdig med skruer.

Lidt om el

For at skære ud til el installationerne, brugte vi et borelære fra FUGA samt en (Reklamelink) 56 mm hulsav. Det skal være 100% korrekt skårede huller, da det ellers blive helt umuligt at få forfra dåserne til at passe og sidde lige, igennem gipsen.

Det giver måske nok sig selv, men vil selvfølgelig lige nævne at alle kabler naturligvis skal være trukket frem til de steder hvor stikkontakter og afbrydere skal sidde, inden pladerne monteres.
Eftersom vi lavede en ekstra indvendig forskalling på 45 mm, kunne vi fint trække kabler og bore, uden at bryde dampspærren.
Husk at få skrevet på kablerne hvad de tilhører, bare med en sort tusch. Hvis man som os går og arbejder over en længere periode, kan det være svært at se/huske.

>>Du kan læse mere om forskallingen her.

Det var så lidt om OSB pladerne, i det næste indlæg kommer 2.del om gipspladerne.

>> Del 2. montering af gipsvægge

Herunder kan du se den samlede materialeliste til beklædning af de indvendige vægge. Her er også materialer til de indvendige skillevægge, dem skal jeg nok skrive lidt mere om i et andet indlæg.
Jeg håber at det kan være en hjælp til dig som måske selv går i byggetanker eller bare søger inspiration.

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

• 42 OSB træfinérplader 122×244 cm   12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
• 90 Gipsplader 120×240 cm   13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
• Kridtsnor og kridt
• 1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
• 1 Gipsskruemaskine på strøm
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x35mm. (Reklamelink)Til 1. lag gips
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm. Til 2. lag gips
• 1 Loftlem 70×111 cm
• 1 tube trælim 750ml
• 10 spande Spartelmasse Medium
• 1,5 ruller glasfibertape á 100 m.
• 12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
•  2 MDF plader 122×244 cm   16mm. Til inddækning af vinduer
• 1 Gipshejs
• 1 Girafsliber (reklamelink)
• 1 håndsliber
• Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
• 4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
• 4 Sweedor karmsæt 110mm.
• 4 Dørgreb
• 32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Indlægget Beklædning af indvendige vægge med OSB og gips Del 1 blev først udgivet på ESICraft.

Et lille overblik over materialerne

Til 50 m2 loft brugte vi:

Knauf isoleringsruller 145mm 
1 Loftlem
19×100 mm fyr forskallingsbrædder
Spunskruer 4×40
Dampspærre
Dampspærretape
Kabelkraver
Et langt vaterpas (som forlængerarm)
Trykluft hæftepistol
Isoleringskniv
Støvmaske

>>>Læs hele materiale listen her.

Isoleringen

Til loftet valgte vi at bruge isoleringsruller fra Knauf, 2 lag 145mm forskudt for at stoppe kuldebroer. Rullerne målte 96×447 cm og passede derfor lige mellem spærene. Hver rulle havde ca 4 m2. Ligesom til væggene brugte vi Knauf, da det ikke er tilsat formaldehyd og farvestoffer og er mere behageligt at arbejde med.

Men da pladsen på loftet var begrænset besluttede vi os for at isolere nedefra, hvor pladsen var meget bedre.  Fremgangsmåden blev at vi hæftede dampspærre op kun mellem de første to spær, satte nogle få (ca. 5) korte forskallingsbrædder fast, til at holde dampspærren oppe, når vægten fra isoleringen kom ovenpå.
På den måde var der god arbejdsplads fra stigen i hele loftets bredde.
Og så fremdeles, et spær ad gangen til hele loftet var isoleret. Derefter blev den fulde forskalling lavet. Det allersidste loft måtte vi isolere igennem loftlemmen.

Det første lag passede som sagt lige ned imellem spærene, og i det næste lag, startede jeg med en halveret rulle på 50 cm, sådan at andet lag kom til at lægge over samlingerne på det nederste lag.

Dampspærren er hæftet op med en trykluft hæftepistol og samlet med dampspærretape ned til væggene og alle andre steder hvor dugen blev perforeret. Jeg helt klart anbefale en 0,2 mm dug frem for en 0,1 mm. Den tynde er alt for livlig og går meget nemt i stykker. Også hvor strømudtagene i loftet skulle være, satte vi kabelgennemføringer op med DAFA tape.

For at der kunne cirkulere frisk luft på loftet blev alle enderne skråt skåret ud mod udhænget, så luften udefra kan passere hen over isoleringen op på loftet.
Man kan også gøre det endnu bedre ved at skære en plade til, som man sætter mellem spærene, så isoleringen ikke kan komme til at lukke for luften og så luften ikke kan blæse ind i isoleringen, men kun henover. Et såkaldt vindbrædt.

Vi valgte ikke at lave en gangbro, da vi vurderede at pladsen ikke var til det. Og vores valg af spær gjordet det også lidt svært. Måske kommer vi til at fortryde det, det må tiden vise.

Og lad nu værre med at lave det på en flot varm solskinsdag, som jeg gjorde! Det bliver så ulideligt varmt at arbejde med.

Forskalling af loft

Der gik ca 200 m forskallingsbrædder til loftet, de blev leveret i 3 m længder. De blev sat op med en afstanden fra midt til midt på 30 cm. Vi startede helt inde ved væggen, sådan at gipspladerne havde noget at gribe i helt inde ved væggene.
Husk hele tiden at have et vaterpas på, så det bliver helt lige, til når gipspladerne skal på.

Alle brædder er skruet med 2 skruer i hver ende og ved hver overgang på et spær. Vi brugte 4×40 mm climate spun skruer og en almindelig skruemaskine. Det er et stort stykke arbejde at skrue så mange skruer i, så måske vi skulle have lånt en båndskruemaskine, ligesom man bruger til gips, bare til træskruer.

En god ide er at bruge en skruetvinge (reklamelink) som hjælpende hånd, hvis man går alene med projektet. Det gør det lidt nemmere at få et 3 m bræt op at hænge.

Da tilbygningen er en vinkel på det eksisterende hus, ændrede spærene jo naturligvis retning undervejs. Og vi monterede en loftlem til inspektion af både det gamle og nye loft. Loftlemmen blev også tætnet godt med tape og fugebånd i kanterne.

Og sådan blev vi færdige med forskalling og isolering af loftet i vores tilbygning.

Læs med i næste indlæg hvor jeg fortæller om beklædning af indervægge, med OSB og gips plader.

Indlægget Isolering af loft nedefra blev først udgivet på ESICraft.

Vi har valgt at lave en forskalling hvor 2/3 af isoleringen er uden for dampspærren og 1/3 af isoleringen er inden for dampspærren. Det giver os mere plads at arbejde på når der skal trækkes kabler til strømmen og vi kan montere diverse dåser i væggene, uden at dampspærren brydes. Også når der skal monteres reoler, billeder og lignende, så er vi sikre på ikke at skade dampspærren.

Du kan læse mere her om de tekniske krav.

Måden vi vil bygge vores ydervægge op på er som her:

70+95 mm isolering
Dampspærre
45mm lægter vandret
45mm isolering
Elinstallationer
1 lag OSB træplader
1 lag Gips plader

Vi har valgt en træplade under gipsen, i stedet for 2 lag gips, da det vil gøre livet meget lettere for os i fremtiden, når der skal hænges noget op på væggene. Der er selvfølgelig både for og imod især da man placere en meget brandbar flade lige bag gipsen, men med en MK-godkendt gipsplade er det ok, det er den billige fra gør det selv trælasten som regel ikke. Samt at der er nogle der mener at der lettere kan opstå fugt og råd med en træplade. Det er nogle overvejelser man selvfølgelig skal gøre sig, men vi har det helt fint med det.

Isolering

Træskelettet er sat med ca 60 cm afstand, som reglerne foreskriver, det gør det samtidig meget lettere at isolere uden alt for mange tilskæringer. Her på billedet er der sat to lag isolering op, en 70mm og en 95 mm. Jeg syntes personligt at det var nemmest at måle ud med tommestokken først og stå ved nogle arbejdsbukke og skære, i stedet for at tage isoleringen med hen og skære til på stedet. Det bedste resultat opnåede vi ved at skære isoleringen ca. 1 cm bredere end det stramme mål, på den måde sidder det fast uden at man kommer til at mase det ind.

Med en god skarp isoleringskniv er man godt på vej. Selvom Knauf isolering som vi har valgt er meget mere skånsom, vil jeg kraftigt anbefale at man bærer maske (reklamelink).

>>Her finder du hele materialelisten.

Dampspærre

Dampspærren er sat op med en trykluft hæftepistol, og tætnet alle steder med dampspærretape. Jeg kan varmt anbefale den kraftige blå fra DAFA, fremfor den tynde, måske lidt billgere fra byggemarkedet. DAFA er god at arbejde med, nem at skille ad og ikke så livlig.

Jeg vil også helst arbejde med en dampspærre der er 0,2 mm tyk end 0,11mm tyk, vi har brugt begge dele og den tynde er noget uhandy at sætte op. Og risikoen for at få revet et hul eller den revner er betydelig større i den tynde. Vi har lavet et ekstra stykke både i top og bund, så det kan blive samlet med dampspærren der skal i loftet.

Forskalling

Som nævnt tidligere, montrer vi 45mm lægter uden på dampspærren og isolerer med yderligere 45 mm isolering, inden væggene skal beklædes.

Lægterne har vi sat med ca 30 cm afstand, målt ud med en “lægteko”. Vores var dog bare hjemmelavet af træ. Desværre fik vi en del skæve lægter, så det kan godt betale sig at få noget ordentligt, da det jo bliver grundlaget for at skrue træpladerne op. Lægterne er sat op med 5×70/45mm skruer. Afstanden på de 30 cm passer med afstanden som træpladerne og gipspladerne skal sættes op med.

Over dørene har vi sat lidt ekstra forskalling til at give bedre støtte til den træplade og gipsplade der skal sidde der.

Efter lægterne var sat op, trak vi kablerne til elinstallationerne sammen med elektrikeren. Sørg for at få eller selv lave et godt diagram over kablerne, så man ikke får skruet i dem når væggene skal op.
og til sidst de ekstra 45 mm isolering, inden OSB pladerne kom på.

I næste oplæg handler det om isolering og forskalling af loftet nedefra.

Indlægget Forskalling og isolering af ydervægge blev først udgivet på ESICraft.

Isolering

Til at isolere med har vi valgt et glasuld produkt fra Knauf Isolering som er mere behageligt at arbejde med og som ikke er tilsat formaldehyd.

Materialeliste til isolering af 50 kvm med 4 rum

• 20 ruller Knauf EcoBlanket 37, 145mm ca. 80 kvm. Til loftisolering
• 8 pk Knauf EcoBatt Formstykker 70mm ca. 50 kvm. Til ydervægge (1.lag)
• 16 pk. Knauf EcoBatt Formstykker 95mm ca. 70 kvm. Til ydervægge (2.lag)
• 10 pk. Knauf EcoBatt Formstykker 45mm ca. 54 kvm. Til ydervægge og indervægge
• 7 ruller Fugefilt á 10 m. ( Til døre og vinduer)
• 1 Isoleringskniv
• Ca. 1,5 rulle dampspærrefolie 2x50m 0,11mm
• 8 ruller dampspærretape
• 4 kabelgennemføringer med tape

Materialeliste til forskalling

• 160 m Lægter 38x57mm. Til indervægge
• 170 m Lægter 47x50mm (45×45). Til ydervægge
• 16 m Spærtræ 45x95mm. Forstærkning af gamle spær
• 200 m Ru forskal 19x100mm. Til lofter
• 500 stk Spunskrue 5x70mm. Til 38x57mm lægter

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

• 50 OSB træfinérplader 122×244 cm   12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
• 90 Gipsplader 120×240 cm   13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
• Kridtsnor og kridt
• 1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
• 1 Gipsskruemaskine på strøm
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x35mm. (Reklamelink)Til 1. lag gips
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x41mm. (Reklamelink)Til 2. lag gips
• 1 Loftlem 70×111 cm
• 1 tube trælim 1L
• 10 spande Spartelmasse Medium
• 1,5 ruller glasfibertape á 100 m.
• 12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
•  2 MDF plader 122×244 cm   16mm. Til inddækning af vinduer
• 1 Gipshejs
• 1 Girafsliber (reklamelink)
• 1 håndsliber
• Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
• 4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
• 4 Sweedor karmsæt 110mm.
• 4 Dørgreb
• 32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Materialeliste for elinstallationer

• 200 m 3×1,5 installationskabel
• 100 m 5×1,5 installationskabel
• 1 Hulsav 70mm. Til spots i loft
• 1 Hulsav 68mm. Til loftudtag
• 1 Hulsav 56mm. Til forfradåser
• 1 Holder for hulsav
• 5 PL Loftdåser 55mm
• 5 Bærejern for PL loftdåser
• 5 Afstandsringe 6-26mm for PL loftdåser
• 5 Spots til loft
• 1 PL magnetindsats+ 1 Super magnetsøger
• 9 Forfradåser 2,5 modul
• 16 Forfradåser 1,5 modul
• 7 Fordradåser 1 modul
• 3 Forfradåse 2 model
• 1 Borelære 1-2,5 modul m. libelle. Til forfradåser
• 19 Fuga stikkontakter 1,5 modul
• 5 Fuga afbrydere 1 modul
• 4 Fuga korrespondance afbrydere 1 modul
• 2 Fuga dobbelt stikkontakt vandret
• 2 Fuga stikkontakt 1 modul
• 2 Fuga stikkontakt med afbryder
• 2 Fuga lampeudtag 50×50
• 5 Fuga lampeudtag ø84mm plansænket
• Boligtavle m. 2x13amp 2 polet og 2 x 16amp 4 polet automatsikringer.
  Til udbygning af eksisterende tavle.
• 1 stk aut. elektrikker

Jeg håber at listen kan være til inspiration og hjælp for kommende selvbyggere.

Følg med på bloggen og læs mere om projektet.

Indlægget Materialeliste til forskalling og isolering blev først udgivet på ESICraft.

Valget faldt på Vinduesgrossisten.dk i Aalborg, her kunne vi få 3-lags superlav energiruder og alu-bundlister som vi gerne ville have til en fordelagtig pris.
Det hele blev leveret til kanten af indkørslen inden for 3-4 uger fra bestillingen.
Der skulle et par stærke mænd til at løfte dem ind, eftersom terrassedøren alene vejede godt 100 kg.

Monteringen

Vi valgte at bruge plastik kiler, de helt flade som man kan købe i Jem&fix, til at klodse vinduer og døre op med, så li lå i vatter. De fås i en blandet pose i flere forskellige tykkelser.

Til at stabilisere vinduerne i top og siderne, brugte vi nogle trækiler som vi selv skar ud. Til montering af vinduer og døre brugte vi karmskruer TX 30 7,5×72 mm.

Afslutningsvis bankede vi almindelige Knudsen Kiler ind så de sad i spænd og skar det overskydende kile af og til at tætne rundt om vinduer og døre brugte vi fugefilt.

Udvendigt måtte vi skære beklædningsbrædderne til efterhånden, da vi jo valgte at sætte dem på før vi monterede vinduer og døre, det er bestemt ikke en optimal fremgangsmåde, det vil helt sikkert være bedst at gøre det omvendt. Men af finansielle årsager var vi nødt til at gøre sådan. Til det brugte vi en rundsav og et land som vi skruede fast på væggen.

Hvis du syntes at byggeriet er interessant og vil du gerne have besked når det næste indlæg er på bloggen, så skriv dig op til mit nyhedsbrev, så får du friske og sprøde byggetips lige ind i mail boksen.

Som en udvendig finish på vinduer og døre monterede vi lærketræ lister som vi selv skar ud på bordrundsav.

Det endelige resultat blev sådan her

Hoveddøren havde vi købt løs samt to løse sidepartier, det betød at vi måtte lime og skrue dem sammen inden montering af den komplette ramme. Der kan det godt anbefales at købe det samlet hvis det kan lade sig gøre.

>>>Læs også her om hvordan vi har beklædt huset.

Følg med på bloggen hvor vi næste gang tager hul på forskalling og isolering.

Indlægget Montering af vinduer og døre. blev først udgivet på ESICraft.

Men først lidt om forarbejdet med vindpap og
ventilationslister mm.

Som skrevet blev der brugt 4 ruller vindpap, ruller af 1×20 m. De blev rullet på og fastgjort med en hæftepistol på trykluft. Inden vi lukkede af, lagde vi isolering ind i de udvendige hjørner af træskelettet. Vi valgte at køre hen over dør- og vinduesåbningerne, da vi på dette tidspunkt ikke havde fået vinduer og døre hjem. Så var vi sikre på at huset var nogenlunde tæt til efterår og vinter vejr.

Da alt vindpap var monteret, satte vi ventilationslister op, disse er 25x50mm afstandslister i trykket gran. De skal sørge for at der kan cirkulere luft bag træbeklædningen samt at det hjælper med at køle huset lidt af om sommeren. De er bare hæftet med en skrue i top og bund, de får jo masser af søm når beklædningen sættes op.

>> Du kan læse mere her om hvordan træskelettet blev opbygget.

I bunden er der monteret galvaniseret musestop lister, som navnet indikere skal forhindre besøg af gnavere og andre kryb under træbeklædningen.

Træbeklædning af sommerhus.

Så er vi ellers klar til at se på beklædningen af huset, som skrevet før har vi valgt blokhusbrædder 19x100mm, da det er det samme der sidder på det eksisterende hus.
Men der var bestemt flere muligheder, vi kiggede bl.a. på klink i trykket fyr. Og vi var endda også faldt lidt for HardiePlank (Reklamelink) beklædning, som  er et fiber gips (det samme som bølgeeternit tagplader) produkt der imiterer klink træbeklædning ret flot. Fordelen ved HardiePlank (Reklamelink)er at det er forholdsvis vedligeholdelsesfrit, det er præfabrikeret malet og skal blot skæres til ved montering. Men prisen er selvfølgelig også derefter og eftersom det eksisterende hus så også skulle om beklædes blev det efter vores budget for dyrt.

Til montering af træbeklædningen brugte vi en trykluft sømpistol (reklamelink), det er helt klar at anbefale. Det er nemt og hurtigt at arbejde med. En vigtig ting er dog at få den indstillet lufttrykket korrekt, så den ikke ødelægger brættet når den skyder.

Og kunne ikke være foruden min skønne kap – geringssav fra Milwaukee værktøj. Det er fantastisk til sådan en opgave. Til at skære enderne til efter montering, brugte vi en rundsav.

Alle brædder blev grundet og malet 1 gang inden vi satte dem op, da blokhusbrædder er ubehandlet træ. Og af erfaring har vi lært at det er super vigtigt at få malet ind i fer og not. Da træet naturligvis vil arbejde efter det er sat op og det kan gøre at ubehandlet træ kommer til syne med tiden, hvis det kun er malet på overfladen efter montering.

Helt sikkert et kæmpe stykke arbejde, men vi lavede det sideløbende med at vi lagde taget, så var det rart at kunne veksle lidt mellem opgaverne. Og det var bare et fornøjelse at kunne fornemme det endelige resultat da de blev sat op,, i og med at de havde farven som det eksisterende hus… eller næsten. Noget gik galt med farvekoden hos maleren. Heldigvis skal det hele jo males over til sidst.

Nok om træbeklædning for nu, næste gang skal vi lave udhæng og så kommer vinduerne forhåbentlig snart hjem fra fabrikken !! Wee.
Husk at du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev og automatisk få en reminder på mailen når der er nyt på bloggen.

Indlægget Træbeklædning af sommerhus med blokhusbrædder blev først udgivet på ESICraft.

Montering af bølgeeternit tag

Som beskrevet i materialelisten, så har vi fået både fuldkant plader og plader med afskåret hjørne øverst til venstre og nederste til højre (hj/hu),med forboret huller.
Fuldkantpladerne startede vi med i den nederste række, samt den række ud mod gavlen.

På fuldkantpladerne som ligger i nederste række, er det nødvendigt selv at skære det øverste venstre hjørne af, med undtagelse at den allerførste plade, som skal være hel.
Man kan skære dem med en hobbykniv, men jeg vil nu anbefale en stor vinkelsliber med en diamantklinge. En lille er svær at styre, den bliver let for “levende”.

Dette billede er godt nok fra vores eksisterende tag, men her kan man se samlingen ret godt.

Ved skotrenderne skar vi pladerne groft til ved monteringen og så først til sidst afmærkede den af med en retteskinne og skar den flot med vinkelsliberen, selvfølgelig meget forsigtigt så vi ikke fik lavet skader på skotrenderne. Man kan evt. lægge en lille træklods under når man skærer rent.

Når taget er lagt, så sørg for at vaske det over med en børste, da støvet fra vinkelsliberen godt kan brænde sig fast i pladerne og så bliver de ikke rene igen.

>>Se materialelisten her.

Tætning af bølgeeternit tagplader

I overlægget på pladerne skal der ligges en skumstrimmel, som kommer i en 20 m. rulle med selvklæbende tape på undersiden. Det er noget frygteligt klister-stads at arbejde med hvis man får hevet for meget tape af ad gangen :o) vi har sat den ca. 10 cm fra toppen af pladen, det er vigtigt at man lægger det ned i bølgerne og ikke bare stramt hen over toppene… det lærte vi desværre første gang vi skulle ligge tag på det eksisterede tag, samtlige samlinger blev utætte og måtte fuges efter indefra loftet.

Vi har også lagt skumstrimmel i samlingerne af hjørnerne.

I bunden af den nederste plade har vi monteret en plastudhængsklods, det er en plastikskinne 1 m. som er formet i bølger og lukker for uønsket besøg af fugle og andet utøj i udhænget, samtidig med at den ventilere. Vi har skruet tagskruen ned igennem, så den bliver holdt på plads.

I toppen har vi monteret skumbølgeklodser under tagryggen, samt i de åbne kanter ud mod skotrenderne. De har en asfalt overflade og er ret klistrede, med jo mere asfalt, jo bedre sidder de fast.

En meget lækker detalje som vi har på det nye tag er sortblå malede tagskruer, det giver et helt andet finish på taget.

• Husk at skrue helt lige ned, så pakningen slutter helt tæt og ikke at spænde den for hårdt, så pakningen “flipper” op.

Tagrender

Inden taget skal lægges er det vigtigt at tage en beslutning omkring hvilke tagrender der skal op, selv om det virker som en opgave der ligger fjernt herfra. Men har man som os et skråt udhæng og vil have zink tagrender op, kræver det at der inden taget kommer på, bliver monteret rendejern. Alternativt kan man købe konsoljern med kile i plast eller konsoljern med vinkel i zink.

Og som du kan se på billedet herunder, så fik vi ikke lagt rendejern op først, så vi må ud og købe konsoljern med vinkel, da vi vil have zink tagrender op. Plastmo laver denne model i 20 gr og 27 gr. På det eksisterende hus har vi Plastmo plast konsoljern med en kile, disse skal skiftes ud når det nye monteres.

Sikkerhed

Det er ikke ufarligt at arbejde på taget, disse plader bliver spejlglatte hvis de bliver bare det mindste fugtige og duggen kan falde hurtigt uden man lige bemærker det.

Vær altid to mand på opgaven, brug sikkerhedsbriller, ørepropper og knæpuder, hvis man ikke vil have blå knæ i 14 dage som jeg havde :o)

Husk at lave kontrolmål hele tiden, der skal ikke meget til før at pladerne forskubber sig og rækken bliver skæv, eller udhængsmålene skrider.

Tak fordi du læste med, glæd dig til næste indlæg, som kommer til at handle om træbeklædning af huset.

For at holde dig opdateret, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, så får du direkte besked på mailen når der er et nyt indlæg på bloggen.

Indlægget Vi lægger bølgeeternit tag på tilbygningen blev først udgivet på ESICraft.

>>Læs mere her om hvordan vi byggede tagkonstruktionen samt begyndelsen på skotrenderne.

Skotrender.

Da taglægterne blev tilpasset, lavede vi understøtter af små klodser, så skotrenden ikke skulle bære sin egen vægt. I bunden lagde vi yderligere tag krydsfinerplader samt en membran af undertag for at undgå kondens på bagsiden af skotrenden.

Selve skotrenden fik vi lavet af vores lokale vvs ‘er Fjord VVS, et nydeligt stykke arbejde.
Der findes mange løsninger, man kan evt. købe dem færdige i byggemarkedet. Hvis man bygger tag af tagsten eller andet hvor der ligges undertag, vil det være normalt at skotrenden går ud under lægten i siderne, men da vi ikke bruger undertag sammen med bølgeeternit pladerne, ligger zink skotrenden hen over lægten i siden.

Så blev de færdige og nu kan selve taget blive lagt, først får du lige materialelisten her.

Materialeliste til tag af bølgeeternit.

Til udregningen af hvor mange tagplader vi skulle bruge, benyttede vi Swisspearl tagberegner (tidligere Cembrit). Det giver en komplet indkøbsliste, samt en fin 3D animation af hvordan pladernes skal ligges. Vi fik lidt plader i overskud, men det skyldtes at vi genbrugte nogle af de plader der var lavet tilskæringer på, ved skotrenden blandt andet.

• Eternit bølgeplader B6 HJ-HU (hjørne afskåret, forboret huller)
• Eternit bølgeplader B6 FK (fuldkant) (til den nederste og yderste række)
• PVC skumstrimmel på rulle á 20 m. (tætning mellem alle pladernes overlæg)
• Tagskrue 6x100mm med sortblå top
• Eternit Vinkelrygning 20 gr.
• Skumbølgeklods med asfalt (tætning ved tagryg)
• Plastudhængsklods m. ventilation( mod fugle i udhænget)
• Spunskrue 5,0x80mm
• Taglægter 38x73mm ( de skulle gerne være lagt først *S*) Vores er lagt op så de passer med afstanden af skruehullerne på tagpladerne.

En god husker her, er at man ikke må lave mere end 3 samlinger på et spær, så de skal ligges forskudt med samlingerne. Da man svækker konstruktionen.   Som tidligere har vi haft en god dialog med vores lokale trælast, Halsnæs Trælast og forhandlet nogle fornuftige priser.     Følg med i næste opslag om monteringen af tagpladerne. Kommer snart.   Jeg vil også lige benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god bagjul, samt et skønt nytår.   Hilsen Elise og familien.  

Indlægget Materialeliste til tag med bølgeeternit blev først udgivet på ESICraft.