Vi havde godt nok forsøgt os med nye originale stænger og prøvet at dække samlemufferne med tape, for at beskytte dem mod korrosion, men det hjalp ikke. Vi oplevede også at stængerne let gav efter for kraftig blæsevejr, så vi måtte slå teltet ned i voldsomt vejr og om vinteren tog vi det helt ned og brugte i stedet et almindelig vintercover.

Vi fandt en super god video på Youtube lavet af “Parken26” hvor der rigtig fint vises hvordan stængerne kan udskiftes og monteringsbeslagene forstærkes. Dog syntes vi at løsningen med galvaniserede rør krævede for tidlig udskiftning grundet korrosion og da jeg arbejder i vvs branchen, gik vi all-in og brugte rustfri rør med pres samlinger.

Rustfri stålrør

Vi købte 11 længder rustfri rør i 15 mm på 6 meter til at dække de 7 teltstænger på ca. 8,83 m.
Rørene er 6 meter lange og er derfor kun samlet med en enkelt samlemuffe. Til at samle disse bruget vi en Akku pressmaskine til og en V-pressbakke 15 mm.
Vi brugte ikke noget værktøj til at bukke rørene, vi satte dem bare i beslaget og så formede de sig selv.

Kraftigere beslag

De originale holder til stængerne fik fjernet rust og blev malet. Til at fastgøre holderen til trædækket brugte vi to forborede kraftige 80x80x8 mm stålbeslag fra en lokal smed.

Teltet har stået oppe hele vinteren uden problemer selv i kraftig blæsevejr og rørene er stadig pæne. Når teltet er lukket til, er det fastgjort tre steder til trædækket med rustfri karabinhager i et rustfrit dørkbeslag, som gør det helt stabilt. Det er selvfølgelig en dyr løsning vi er gået med ( mellem 3.000 – 4.000 kr. ) men det er også næsten et helt nyt telt vi har fået.
Jeg håber at det kan give dig inspiration til egne projekter, spørg endelig på siden, så svarer jeg så godt jeg kan.

>>> Læs også her hvordan vi byggede poolen.

Indlægget Udskiftning af stænger på Sunny Tent til fritstående pool blev først udgivet på ESICraft.

Vi havde nok gjort klogt i at isolere poolvæggene udvendigt, inden vi byggede terrassen omkring. Vi mister en del varme på vandet om natten og det er super ærgerligt, nu hvor vi også har solvarmen til at køre.

Vi forsøgte os med isolerings måtter (reklamelink), da de bedre kunne følge væggens bløde kurve, men desværre klaskede de helt sammen og blev meget våde.

Så i stedet købte vi 25 plader flamingo 600x1200x50 mm (reklamelink), vi tænkte at de ville passe i højden da poolen jo er 120 cm. Men på grund af terrassen måtte alle pladerne skæres til i hånden i mens jeg kravlede under terrassen. Ikke den fedeste arbejdsstilling, men det lykkedes og de er nu fastgjort med lidt gaffatape og et reb.

Så nu satser vi på at kunne holde lidt bedre på temperaturen. Vi har ingen isolering i bunden, kun vores filt måtte. Vi kunne måske have lagt nogle skum måtter (reklamelink) eller en meget kraftig flamingoplade ud, for også at bremse kuldebroen her.

>>Du kan læse mere her om hvordan vi satte poolen op

Her blev det et lidt kort indlæg, der kommer nogle flere små indlæg om forårets renoveringer på vores pool som nu kører på 4. sæson og trænger til en kærlig hånd.

Indlægget Isolering af stålpool blev først udgivet på ESICraft.

>>Læs mere her om hvordan vi satte poolen op trin for trin

Vi fik oplyst ved køb af poolen at den 0,3 mm tynde dug nok kun ville holde ca. 3 år. Så vi var godt klar over at der nu skulle bruges lidt penge og energi på at gøre den tip top igen i år.

Vi havde planer om en god kraftig mosaik dug / liner fra Italien, men så kom Corona krisen. Øv altså, det var helt umuligt at få fat i noget, både fra Italien og Tyskland. En tykkere dug er meget lettere at arbejde med og har en længere levetid.
Så vi endte alligevel med endnu en tynd dug fra DK (0,4 mm) (reklamelink), grunden til at vi ville købe den i udlandet var ganske enkelt prisen.

Tømning af poolen

Vi startede med at tømme vandet ud af poolen, normalt tømmer vi kun til lige under skimmeren om vinteren.
Vi tømte ud fra tilgangsstudsen og derefter brugte vi en dykpumpe til at tage det sidste, denne er fra Jem&Fix, som vi normalt bruger til vores regnvandsopsamler. Den kunne snildt suge det hele op, så dugen ikke var tung at få op.

Da vi satte poolen op var vi alt for hurtige til at sætte topskinnerne fast, så da vandet pressede dugen ud efterhånden som den blev fyldt, så krøllede det overskydende dug som gardiner i toppen, det har vi været virkelig ærgerlig over. Og vi skar hullet ud til studser og skimmer før vandet var kommet ret højt, så der rynkede dugen også. (lesson learned)!

Normalt er vores pool ikke så snavset efter en vinter, men da vi vidste at den skulle tømmes til foråret, undlod vi at hælde vintervæske (reklamelink) i den.

Rust på poolen

Beslag og skinner var godt ramt af rust da vi afmonterede dugen / lineren. Heldigvis kunne de gøres flotte igen med en tur under vinkelsliberen og en gang maling og lak.
Jeg ved ikke om de ville være ligeså medtaget hvis vi ikke brugte saltvand, sikkert ikke i lige så stor grad.

Plastikskinnerne var lige til at gøre rene med en gang sæbevand og en grydesvamp.

Vi måtte simpelthen indse at toppladerne / skinnerne, som er den sidste synlige kant på poolen, ikke kunne blive pæne igen og vi ville ikke bruge så meget energi på dem. Så istedet valgte vi at udskifte dem med træ, det kan du læse mere om i næste opslag her på bloggen.

Vi havde godt bemærket at der var kommet et meget lille hul i dugen, det var altså nok til at lave alt det her rust. Heldigvis kun overflade rust og ingen gennemtæring af pool væggen.

Min kæreste sleb rusten væk og efterfølgende fik det en gang hammerlak og spraymaling.

Skimmeren blev også rengjort og pakninger vasket pæne igen.

Sidste klargøring

Derefter støvsugede vi grundigt bunden og satte nyt gaffatape hele vejen rundt på bundskinnen, så dugen ikke folder så meget i kanten, det letter rengøringen og for at undgå noget kan stikke hul.

Og vi prøvede at glatte små buler og ujævnheder ud i bunden med hænderne og med en håndstamper, men det har ikke hjulpet så meget. Til det skal man nok have hele bundtæppet (reklamelink) af og rette sandet af nedenunder. Men da vi har sat poolvæggen ovenpå tæppet og ikke kun lagt det inde i poolen, så var det ikke en mulighed uden at ødelægge tæppet helt.

Nu var vi lidt letsindige at bare sætte en stige ned på bunden, der skulle selvfølgelig have været en plade af en slags under, for nu har vi lige fået fire ekstra buler i underlaget.

Så var vi ellers klar til den nye dug.

Montering af ny pool dug / liner

Det optimale er at gøre dette på en god varm solskinsdag, så bliver dugen dejlig blød at arbejde med og den retter lettere folderne helt ud. Som du kan se her på billedet, så er det ved at være sidste på dagen og solen er ikke på hele poolen mere, desværre.

Vores erfaring er at tøjklemmer (mine er fra Ilse Jacobsen) fungerer rigtig fint til at holde dugen oppe imens der bliver fyldt vand i poolen, det er let at gå og justere den undervejs.

Vi foldede dugen / lineren ud på den rene bund og en af os gik ned i poolen på strømpesokker og stigen blev fjernet. Så kan man jo så gå dernede og tænke lidt over hvordan man vil komme op igen

(Jeg endte med at låne vores datters legetøjs skammel i skum materiale, så der ikke kom nogle skader på dugen / lineren)

Der var på vores dug / liner en sømkant hele vejen rundt i bunden, så forsigtigt med foden kunne man gå og sparke dugen helt ud til kanterne. Her er det super vigtigt at bruge lidt ekstra tid, da dugen ellers vil komme til at slå folder, hvis dugen ikke er centreret helt.

Påfyldning af vand i pool

Når dugen er rettet ud til kanterne og sat op med klemmerne, kan vandet hældes i. Vi plejer at bruge ca. tre dage på at fylde vores pool op på 17.000 liter. Vi fylder kun vand i den om dagen og slukker om natten.
Vi har tidligere talt med vandværket, for at høre om de skulle have besked om så stort et vandforbrug på få dage, men de holder mest øje med stort vandforbrug om natten, hvis der skulle være vandbrud nogle steder, så det er ikke nødvendigt.

Men selvfølgelig skal vi passe godt på vores vand, så vi tømmer den kun helt når dugen skal skiftes hvert 3-4 år. Og hvis det regner tager vi vores overdække af, så der kan komme gratis vand i poolen. Dog skal PH og klor tjekkes bagefter, da regnvandet neutraliserer vandet.

Glatte dugen ud i bunden af poolen

Når der er kommet ca. 10 cm vand i poolen, skal man ned i det kolde gys og rette bunden helt ud. Også her skal det være en god varm solskinsdag, først og fremmest så man ikke fryser ihjel og selvfølgelig så dugen er lettere at arbejde med.

Folderne kan let skubbes / glattes ud med hænderne, men pas på med at lave ujævnheder med knæene på bunden. Hold øje med hvor der eventuelt mangler noget dug i siderne og så glat folderne derhen mod pool væggen.

Det kan godt være en lidt træls opgave, men det er det hele værd når den er fyldt op og bunden er helt glat uden folder, hvor der kan samle sig skidt og møg.

Udskæring til studs og skimmer

Nå vandet når op lige under tilgangsstudsen kan dugen strammes op og hullet skæres ud. Her er det lettest med en person i vandet og en på bagsiden af poolen. Det er lidt svært at på monteret studsen uden at få vredet lidt i dugen omkring hullet, men resultatet blev markant bedre nu end første gang vi samlede poolen.

Vi gik hele tiden og holdt øje med hvor højt vandet var kommet, og da det var lige under skimmerhullet, skar vi hullet ud til den og monterede skimmeren igen. Husk en god skarp hobbykniv.
Vi trak dugen helt stram og satte plastikskinnerne på til at holde dugen.

Vi var først lidt bekymrede for at hælde vandet i poolen uden topskinnerne til at afstive kanterne, men det gik helt fint og det gav os muligheden for at rette dugen undevejs. Nu har vi selvfølgelig også terrassen til at holde igen, hvis den havde stået helt frit, ved jeg ikke om jeg turde.

Så blev poolen klar med ny dug / liner, nu kommer opgaven med at få lavet en flot finish med trækanter. Læs mere her på bloggen snart.

Indlægget Udskiftning af dug / liner i stål pool blev først udgivet på ESICraft.

Indlægget Billed galleri af byggeprocessen blev først udgivet på ESICraft.

Et lille overblik over materialerne

Til 50 m2 loft brugte vi:

Knauf isoleringsruller 145mm 
1 Loftlem
19×100 mm fyr forskallingsbrædder
Spunskruer 4×40
Dampspærre
Dampspærretape
Kabelkraver
Et langt vaterpas (som forlængerarm)
Trykluft hæftepistol
Isoleringskniv
Støvmaske

>>>Læs hele materiale listen her.

Isoleringen

Til loftet valgte vi at bruge isoleringsruller fra Knauf, 2 lag 145mm forskudt for at stoppe kuldebroer. Rullerne målte 96×447 cm og passede derfor lige mellem spærene. Hver rulle havde ca 4 m2. Ligesom til væggene brugte vi Knauf, da det ikke er tilsat formaldehyd og farvestoffer og er mere behageligt at arbejde med.

Men da pladsen på loftet var begrænset besluttede vi os for at isolere nedefra, hvor pladsen var meget bedre.  Fremgangsmåden blev at vi hæftede dampspærre op kun mellem de første to spær, satte nogle få (ca. 5) korte forskallingsbrædder fast, til at holde dampspærren oppe, når vægten fra isoleringen kom ovenpå.
På den måde var der god arbejdsplads fra stigen i hele loftets bredde.
Og så fremdeles, et spær ad gangen til hele loftet var isoleret. Derefter blev den fulde forskalling lavet. Det allersidste loft måtte vi isolere igennem loftlemmen.

Det første lag passede som sagt lige ned imellem spærene, og i det næste lag, startede jeg med en halveret rulle på 50 cm, sådan at andet lag kom til at lægge over samlingerne på det nederste lag.

Dampspærren er hæftet op med en trykluft hæftepistol og samlet med dampspærretape ned til væggene og alle andre steder hvor dugen blev perforeret. Jeg helt klart anbefale en 0,2 mm dug frem for en 0,1 mm. Den tynde er alt for livlig og går meget nemt i stykker. Også hvor strømudtagene i loftet skulle være, satte vi kabelgennemføringer op med DAFA tape.

For at der kunne cirkulere frisk luft på loftet blev alle enderne skråt skåret ud mod udhænget, så luften udefra kan passere hen over isoleringen op på loftet.
Man kan også gøre det endnu bedre ved at skære en plade til, som man sætter mellem spærene, så isoleringen ikke kan komme til at lukke for luften og så luften ikke kan blæse ind i isoleringen, men kun henover. Et såkaldt vindbrædt.

Vi valgte ikke at lave en gangbro, da vi vurderede at pladsen ikke var til det. Og vores valg af spær gjordet det også lidt svært. Måske kommer vi til at fortryde det, det må tiden vise.

Og lad nu værre med at lave det på en flot varm solskinsdag, som jeg gjorde! Det bliver så ulideligt varmt at arbejde med.

Forskalling af loft

Der gik ca 200 m forskallingsbrædder til loftet, de blev leveret i 3 m længder. De blev sat op med en afstanden fra midt til midt på 30 cm. Vi startede helt inde ved væggen, sådan at gipspladerne havde noget at gribe i helt inde ved væggene.
Husk hele tiden at have et vaterpas på, så det bliver helt lige, til når gipspladerne skal på.

Alle brædder er skruet med 2 skruer i hver ende og ved hver overgang på et spær. Vi brugte 4×40 mm climate spun skruer og en almindelig skruemaskine. Det er et stort stykke arbejde at skrue så mange skruer i, så måske vi skulle have lånt en båndskruemaskine, ligesom man bruger til gips, bare til træskruer.

En god ide er at bruge en skruetvinge (reklamelink) som hjælpende hånd, hvis man går alene med projektet. Det gør det lidt nemmere at få et 3 m bræt op at hænge.

Da tilbygningen er en vinkel på det eksisterende hus, ændrede spærene jo naturligvis retning undervejs. Og vi monterede en loftlem til inspektion af både det gamle og nye loft. Loftlemmen blev også tætnet godt med tape og fugebånd i kanterne.

Og sådan blev vi færdige med forskalling og isolering af loftet i vores tilbygning.

Læs med i næste indlæg hvor jeg fortæller om beklædning af indervægge, med OSB og gips plader.

Indlægget Isolering af loft nedefra blev først udgivet på ESICraft.

Nogenlunde sådan her var billedet i mit hoved da pool projektet tog sin spæde start. Vi ville bygge en stor – meget stor – træterrasse i god kvalitet med plads til leg og spisning, med en integreret pool i et højere niveau.
Jeg må sige at der stadig mangler de sidste finish, men jeg syntes at vi er meget tæt på målet.

Jeg skal nok afsløre det færdige resultat sidst i indlægget.

Her kommer guiden trin for trin. Jeg håber at du vil kunne finde inspiration til egne projekter. Vi er ikke professionelle, blot et par nysgerrige mennesker med hænderne godt skruet på. Jeg garanterer ikke at alt vi laver er korrekt eller godkendt efter alle normer, men vi gør det bedste vi kan for at oplyse om de fald grupper der kan være i byggeprocesserne.

God læselyst

>>Her kan du læse indkøbslisten til pool projektet

Trin 1 – Hvor skal og må poolen placeres?

Ifølge Bygningsreglementet BR18 (2018) skriver de her at :

Placering i forhold til skel: § 179

For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder følgende afstandskrav:

1) 2,50 m fra skel for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.

2) 5,0 m fra skel for sommerhuse.

Se hele beskrivelsen her.

Omkring byggetilladelse skriver de:

Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

5) Udendørs svømmebassiner og havepejse i tilknytning til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse.

Læs hele beskrivelsen her.

Og sidst også lidt omkring indhegning:

Udendørs svømmebassiner og havepejse i tilknytning til enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse –

Bygningsejeren er selv ansvarlig for, at det pågældende byggearbejde ikke udgør en fare, f.eks. i form af indhegning af et svømmebassin, der hindrer, at forbipasserende falder i.

Læs hele beskrivelsen her.

Spørg evt. teknisk forvaltning i din kommune, jeg er sikker på at de vil kunne hjælpe. Men jeg syntes nu at Bygningsreglementet siger det ret præcist.

Kabler og rør i jorden

Det er også vigtigt at undersøge om der løber kabler eller rør under jorden, der hvor du vil placere din pool. Vi bestilte en opmåling fra Radius – ganske gratis, de mærkede fint op på græsset hvor vores hoved kabel til huset lå, så vi holdte os fri af det.

Det er selvfølgelig også rigtig godt at tage højde for træer med meget løvfald i nærheden, følg solen og find et sted hvor der er god sol hele dagen. I det hele taget – overvej nøje hvordan i vil bruge poolen og hvad der evt. skal være omkring den.

Trin 2 – Mål op og klargør underlaget

Opmærkning

Et godt tip her, er at tage en brugt sodavandsflaske ca. 1 1/2 L – og skære bunden af, behold proppen på, og fyld flasken halvt med mel.
Sæt en snor om flasken og find hvor du vil have midten af poolen og bind snoren fast i en pind i centrum. Så laver man en kæmpe passer, og løsner proppen og tegner med melet på græsset. Det forsvinder selvgølgelig efter nogle dage, men jeg syntes at det var en god måde at visualisere den faktiske størrelse og naturligvis bruge det som grave guide.

Planering af underlaget

Først og fremmest skal græsset graves væk, hvis du altså ikke sætter den på et eksisterende fliseunderlag. Vi kørte 3-4 trailerfulde væk, det gav vabler og sorte tæer
Og ja så måtte vi selvfølgelig lige flytte legehuset væk.

Sørg for at grave ca. 40-50 cm mere af i diameter, da det bliver svært at montere sidestolperne ned i fødderne/beslagene, hvis der er en høj kant i jorden. ( Been there – done that).

Det er vigtigt at få et underlag som er stenfrit og helt i vatter. Det kræver en hel del forarbejde, men tro mig – hellere bruge en dag mere på det her, end at få en bulet, skrå og ujævn bund i poolen, som efterfølgende bliver meget svær at rette op på.

Til at give et blødt og lækkert underlag at gå på, brugte vi 2-3 poser (affiliate annoncelink) fugesand fra byggemarkedet. Det gør det nemmere at få rettet helt op på bunden, men pas på ikke at bruge for meget til at rette skævheder op, da det kan gøre at poolen skrider.

Sandet fugtede vi let og kørte over nogle gange med en (affiliate annoncelink)pladevibrator, for at gøre underlaget holdbart og stabilt.

Herefter kan bundskinnen samles efter den medfølgende brugsanvisning, som i vores tilfælde var meget svær at tyde.
Vi skubbede metalfødderne ind på midten af hver skinne og samlede herefter skinnerne med de medfølgende plastmuffer. Her er det vigtigt at de sidder helt nøjagtigt på midten af skinnen, ellers giver det problemer til slut når top skinnerne monteres.
Vi lavede et krydsmål for at sikre at poolen var nøjagtig rund, mufferne tillod lidt luft til småjusteringer.

For at give ekstra støttepunkter til fødderne/belagene, hvor sidestolperne monteres fast på, placerede vi en sekskant-flise ved hvert beslag, sørgede for at de lå i vatter. Vi rettede dem til med lidt grus under. 10 stk. til vores pool, jeg fandt dem gratis på nettet.

For at gøre underlaget i poolen endnu mere lækker og blød at gå på, købte vi en filtdug (reklamelink), som var færdigskåret. Ovenpå denne lagde vi bundskinnen, nu klar til at blive monteret helt.

Trin 3 – Montering af poolvæg

Ved montering af selve polvæggen er det bedst at være 2 hvis ikke 3 personer. Den er tung og uhandy. Vi lagde en finér plade ud i midten af underlaget, og satte rullen herpå, så er det lettere at stå og rulle den ud stille og roligt.

Monteringen skal helst være på en solrig dag uden vind. Da væggen bliver helt umulig at arbejde med.

Start med at sætte væggen op i bundskinnen der hvor du ønsker at have pumpen placeret, da der ofte allerede er skåret ud til skimmeren lige i starten af rullen.

Et godt fif er at starte lige midt på et bundbeslag/fod, så kan “sømmen” skjules til sidst bag en sidestolpe.

Så er det ellers bare stile og roligt hele vejen rundt, en person eller 2 løfter væggen på plads imens en person løsner rullen, uden at beskadige bunden af poolen. Forsigtig forsigtig med ikke at ødelægge det finde nye sand underlag.

Når væggen er på plads hele vejen rundt, skal den samles med de medfølgende bolte og møtrikker. De runde udad og de flade ind mod poolen. I vores tilfælde fulgte der en klar plastpose med til at dække møtrikerne på indersiden, således at de ikke kan gnave hul i lineren.

Vi valgte både at bruge den og ovenpå sætte gaffatape hele vejen ned.

Efter polvæggen er sat op, er det vigtigt at støvsuge bunden forsigtigt og fjerne evt. Spidse genstande. Nu skal der gøres klar til lineren.

Ved alle samlingerne i bundskinnen, satte vi gaffatape henover, for at undgå nogle skarpe kanter ind mod lineren.

En ting som vi ikke fik gjort her, er den mulighed for at gøre kanten mellem bund og væg mere rengøringsvenlig, nemlig enten at ligge en skrå kant af sand eller købe en færdiglavet skrå flamingokant (en pool cove). Det tager også noget at vandtrykket væk fra bundkanten, så lineren ikke kan glide ud under kanten.

Det er en rigtig god idé at  lave en udvej med en stige på en træplade til at beskytte bunden.

Trin 4 – Montering af pool liner

Når pool lineren skal monteres skal det være en vindstille varm solskinsdag. Så  bliver den meget lettere at arbejde med og folderne glattes lettere ud.

Selve lineren har en søm hele vejen rundt som skal ligge langs med kanten af bunden, samtidig er der også en lodret søm ned af lineren på væggen, her kan man kontroller at den hænger lige, hvis altså sømmen er helt lodret.

Vi hæftede lineren med tøjklemmer på kanten imens vi gik og rettede den til på strømpefødder. Der må hoppes og trækkes lidt for at få den helt på plads. Når lineren er  rettet til kan de smalle kantlister klemmes nedover.

Hvis den medfølgende poolstige (reklamelink) endnu ikke er samlet (som var vores tilfælde) – så kan en yogamåtte og et par trappestiger gøre tricket.

Inden skimmeren monteres kan man sætte en industristøvsuger (vi brugte dog en almindelig husholdnings- model) ind i skimmerhullet og tætne med gaffatape, så dannes der vakuum og pool lineren bliver næsten helt glat.

Alternativt kan man selvfølgelig undvære støvsugeren og så være lidt bedre til at rette lineren til hele tiden imens der fyldes vand i.

Trin 5 – Montering af sidestolper

Inden der kan fyldes vand i poolen skal væggen stives af og støttes med de medfølgende stolper. De monteres i bundbeslagene og topbeslaget sættes der hvor de hvide kantlister i plast mødes. Hvis man har sat et bundbeslag ud for samlingen af polvæggen, gemmes denne nu bag en stolpe.

Vi valgte også at sætte den store kantliste på her, jeg tror det kunne have ventet ind til poolen var halv fuld, så lineren bedre kunne rettes til.

Trin 6 – Vandpåfyldning

Herefter kan der hældes vand i poolen, vi brugte en almindelig haveslange, bundet fast til en stige – man kan også bestille en vandvogn som kommer og fylder op, men jeg ved ikke hvad sådan noget vil koste. Vi kontaktede vores vandforsyning for en sikkerhedsskyld forinden, blot for at høre om der var noget vi skulle oplyse dem op, når nu vi tappede 17.000 liter vand på 3-4 dage. men det var der ikke hos dem. De mistænkte kun vandskader hvis de kunne se vandforbruget om natten også.

Som det kan ses på billedet her nedenfor, så blev vores liner ikke pæn og glat, især ikke ved skimmeren. Det er en ommer næste gang vi skal skifte lineren. Vi lavede den fejl at vi slukkede for støvsugeren for tidligt og fik derfor en løs, krøllet liner. Samt at topskinnerne gjorde at vi ikke kunne gå og lave småjusteringer på dugen under opfyldningen.

Jeg satser på at denne liner kan holde 3 år ca. Da det er en 0,3 mm dug. Vi skal klart have en kraftigere liner i næste gang, både så den ikke er så sårbar og at den har en længere levetid.

Et godt råd: Når vandet er næsten helt oppe ved indgangshullet og skimmeren, bør man først montere dysser og skimmer rammen. Der skæres blot ud med en hobbykniv og så skrues delene på.

Et godt råd: Vores fejl lå helt klart i, at vi satte topskinnerne på alt for tidligt, det havde været bedst blot at montere plastlisterne på topkanten, derefter lave de nødvendige til rettelser på lineren undervejs i påfyldningen og så først når poolen er halv fuld sætte topskinnerne på.

Da vi havde fyldt ca. 2-5 cm vand i poolen, kravlede jeg ned på alle fire og skubbede folderne ud til siderne med hænderne. Det var en kold fornøjelse med de 8 grader der kom ud af haveslangen. Gys.

Trin 7 – Montering af topkant

Når sidestolperne er monteret og poolen lineren glattet pænt, kan topkanterne monteres, husk at vende dem med den brede kant udad. Det er nemt at få byttet den rundt. Det kan godt kræve lidt finjustering at få den til at passe helt i beslagene.

Når de er sat fast, så skal de medfølgende sikkerhedshætter sættes uden på skruerne forneden. Og til sidst skal de store hvide beskyttelses hætter sættes over top beslagene.
Start med at hægte dem på indersiden og træk dem ned over kanten på ydersiden.

Trin 8 – Montering af skimmer

Når poolen er hav fuld og lineren fin og glat, kan skimmeren monteres. Husk pakningen. Hulleren kan markeres med en skruetrækker eller lignende og så kan hullet skæres ud med en hobbykniv.

Vi holder vandniveauet ca. midt imellem de to skruer på de lodrette kanter. Så kører skimmeren bedst.

Trin 9 – montering af pumpen

Det er bedst hvis der kan lægges et fast underlag ved pumpen og den skal være forholdsvis let at komme til. Vi har valgt at køre med et saltvandsanlæg på vores pool, for at bruge færre kemikalier og gøre vandet mindre hårdt ved vores sarte hud. Det kræver blot en Chlorinator (reklamelink), som selv omdanner poolsalt til klor, uden at vi behøver at tilsætte noget. Vandet er behageligt, blødt og helt klart. Det svier ikke i øjnene når man dykker.

Vi har tilkøbt et sæt lukkeventiler så vi lettere kan lukke poolen af til vinteren. Eller hvis vi skal rense filteret i pumpen.

Vi har fået super god rådgivning hos Pool Oasen i Skibby, samt Poolrådgiveren i Frederiksværk.

Vi startede ud med filtersand, men besluttede ret hurtigt at udskifte det med filterkugler (reklamelink) i stedet, det gør pumpen ikke er så tung, og det bliver en del lettere at lukke poolen ned for vinteren. Hvor vi lukker ventilerne, tømmer pumpen, propper af i returløbet og skimmeren og sætter pumpen i skuret vinteren over. Kuglerne gør også at vi undgår at få sand ind i poolen, som vi døjede lidt med i starten.

Vi havde oprindeligt også købt et UV filter (reklamelink), men vi blev rådgivet til at droppe det, da det modarbejdede vores chlorinator, så enten det ene eller det andet, ikke sammen.

Vandet kommer først over i pumpen, derefter i chlorinatoren og derefter retur ud i poolen.

Vi har efter monteret et solpanel, som bruger vakuumrør. Vandet løber langsom igennem via en kuglehane som er knebet lidt. Det øger temperaturen betydeligt i poolen. Sidste år kom vandet ikke over 20 grader(2017 – verdens dårligste sommer), i år (2018) har temperaturen ligget mellem 24-26 grader.

Trin 10 – Afdækning af pool

Nu er poolen brugbar, men den bliver lynhurtigt snavset hvis den ikke er overdækket med noget.

Vi valgte at købe et SunnyTent, både for at børnesikre den, beskytte mod skidt og snavs, men også for at holde vandet varmt.

Vi har også overvejet at isolere kanterne udvendigt med styrolitplader (flamingoplader) for at vandet ikke mister for meget varme. Jeg har set eksempler på at man meget enkelt bare sætter dem på højkant hele vejen rundt og fæsterne dem med et reb eller gaffatape.

>>Se indkøbslisten her for pool og tilbehør

Trappe

Vi valgte at købe en rigtig pooltrappe, både for at gøre det lettere for børn og ældre at komme op og ned i poolen, men også fordi at vi lavede et pooldæk hele vejen rundt om poolen. Vi fandt en god model i Den Blå Avis.

Her er en lille monteringsvideo fra GRE:

Så er det bare ud og nyde poolen og have masser af dejlige timer i den.

Opfølgende kommentarer 3 bade sæsoner senere :

• Vi savner at vi ikke isolerede bunden med skumplader eller kraftig flamingo, da den taber en del varmen om natten.
• Vi har efterfølgende sat 50mm flamingoplader op hele vejen rundt om poolen, men det havde været noget lettere at gøre det først, inden vi byggede terrassen omkring.
• Da vi kører med saltvandspool, så er det ret hård for metallet, især på topbeslagene og pladerne, dem kunne vi evt. have malet på undersiden for at give ekstra beskyttelse.
• Vores løsning med overdækning af poolen er desværre købt for billigt og skal kraftigt opgraderes nu ( der skal nok snart komme lidt mere om dette) de små metalbeslag som samler glasfiberstængerne er tærret helt op og flækker en efter en. Du kan læse mere om opgraderingen her.

Slutresultatet

Som lovet kommer der selvfølgelig et par billede af hvordan projektet endte med at se ud, vi mangler kun at male hegnet, sætte et gelænder på og afdække rundt om poolen ned mod græsset.

Grunden til at vi ikke har plansænket gulvet og kanten af poolen, er for at gøre det vanskeligere at træde forkert og falde i vandet, og for at lettere kunne skifte lineren i poolen med årene, uden at skulle skrue gulvbrædderne op.

Terrasse og pool hegn guides kommer snart på bloggen

Indlægget Opsætning af fritstående stålpool – Guiden blev først udgivet på ESICraft.

Jeg syntes ikke at instruktionerne der fulgte med var specielt gode, så jeg håber at alle i andre som måtte stå i samme situation denne sommer – forhåbentlig kan få gavn af min lille billede serie samt fif og tips her.

Indkøb af pool samt udstyr

Vi sonderede markedet grundigt og kom frem til at selv om der var lidt at spare ved at købe poolen og udstyret online, så var det alligevel rigtig rart at kunne komme ned i en butik og få en snak og lidt rådgivning.

Projektet har beløbet sig i ca. 20.000 kr.

Vi indkøbte følgende til dette pool projekt:

• Poolen
• Gre Stålpool 4,6m x 120 cm – 17.000 l. med 0,3 mm liner (dug) (reklamelink)
• Filtersand (reklamelink) til pumpe – som vi senere udskiftede med filterkugler (reklamelink)
• Klorgenerator– omdanner salt til klor
• Pool salt
• UV filter  – som vi dog endte med at videresælge, da det ikke virker så godt sammen med en klorgeneratoren
• Ekstra lukkeventiler til slangerne
• Gaffatape
• Et par udendørs stikkontakter til pumperne
• Bunden
• Et bunddækken/filtdug
• Fugesand – til at lave underlag
• 10 små fliser
• Tilbehør
• Manuel støvsugersæt
• Børster (reklamelink) til rengøring af bassindug
• Ekstra slange til støvsugning og tømning
• LED lamper med magnet
• Termometer med badeand – vi overvejer et digitalt
• Telt til poolen – Sunnytent
• En større og mere stabil pooltrappe
• Kemi
• Pool starter
• Klar Pool
• PH minus
• Teststrips– som senere blev udskiftet med en digital pooltester (reklamelink)
• Vinter
• Vintervæske
• Vinterpropper
• Et vintercover
• Beslag til vintercover
• Flydere til vintersikring
• Prop til skimmer
• Pude til vintersikring

Vi  har valgt at bygge et trædække rundt om poolen som skal indhegnes, da vi gerne vil have poolen integreret i vores lækre træterrasse, som der meget snart kommer et indlæg om her på bloggen.

>>Læs og se guiden  – Opsætning af stålpool, trin for trin her.

Ønsker om en fantastisk sommer med masser af bade vejr

Hilsen Elise og familien.

Indlægget Opsætning af fritstående stålpool – Indkøbslisten blev først udgivet på ESICraft.

Vi har valgt at lave en forskalling hvor 2/3 af isoleringen er uden for dampspærren og 1/3 af isoleringen er inden for dampspærren. Det giver os mere plads at arbejde på når der skal trækkes kabler til strømmen og vi kan montere diverse dåser i væggene, uden at dampspærren brydes. Også når der skal monteres reoler, billeder og lignende, så er vi sikre på ikke at skade dampspærren.

Du kan læse mere her om de tekniske krav.

Måden vi vil bygge vores ydervægge op på er som her:

70+95 mm isolering
Dampspærre
45mm lægter vandret
45mm isolering
Elinstallationer
1 lag OSB træplader
1 lag Gips plader

Vi har valgt en træplade under gipsen, i stedet for 2 lag gips, da det vil gøre livet meget lettere for os i fremtiden, når der skal hænges noget op på væggene. Der er selvfølgelig både for og imod især da man placere en meget brandbar flade lige bag gipsen, men med en MK-godkendt gipsplade er det ok, det er den billige fra gør det selv trælasten som regel ikke. Samt at der er nogle der mener at der lettere kan opstå fugt og råd med en træplade. Det er nogle overvejelser man selvfølgelig skal gøre sig, men vi har det helt fint med det.

Isolering

Træskelettet er sat med ca 60 cm afstand, som reglerne foreskriver, det gør det samtidig meget lettere at isolere uden alt for mange tilskæringer. Her på billedet er der sat to lag isolering op, en 70mm og en 95 mm. Jeg syntes personligt at det var nemmest at måle ud med tommestokken først og stå ved nogle arbejdsbukke og skære, i stedet for at tage isoleringen med hen og skære til på stedet. Det bedste resultat opnåede vi ved at skære isoleringen ca. 1 cm bredere end det stramme mål, på den måde sidder det fast uden at man kommer til at mase det ind.

Med en god skarp isoleringskniv er man godt på vej. Selvom Knauf isolering som vi har valgt er meget mere skånsom, vil jeg kraftigt anbefale at man bærer maske (reklamelink).

>>Her finder du hele materialelisten.

Dampspærre

Dampspærren er sat op med en trykluft hæftepistol, og tætnet alle steder med dampspærretape. Jeg kan varmt anbefale den kraftige blå fra DAFA, fremfor den tynde, måske lidt billgere fra byggemarkedet. DAFA er god at arbejde med, nem at skille ad og ikke så livlig.

Jeg vil også helst arbejde med en dampspærre der er 0,2 mm tyk end 0,11mm tyk, vi har brugt begge dele og den tynde er noget uhandy at sætte op. Og risikoen for at få revet et hul eller den revner er betydelig større i den tynde. Vi har lavet et ekstra stykke både i top og bund, så det kan blive samlet med dampspærren der skal i loftet.

Forskalling

Som nævnt tidligere, montrer vi 45mm lægter uden på dampspærren og isolerer med yderligere 45 mm isolering, inden væggene skal beklædes.

Lægterne har vi sat med ca 30 cm afstand, målt ud med en “lægteko”. Vores var dog bare hjemmelavet af træ. Desværre fik vi en del skæve lægter, så det kan godt betale sig at få noget ordentligt, da det jo bliver grundlaget for at skrue træpladerne op. Lægterne er sat op med 5×70/45mm skruer. Afstanden på de 30 cm passer med afstanden som træpladerne og gipspladerne skal sættes op med.

Over dørene har vi sat lidt ekstra forskalling til at give bedre støtte til den træplade og gipsplade der skal sidde der.

Efter lægterne var sat op, trak vi kablerne til elinstallationerne sammen med elektrikeren. Sørg for at få eller selv lave et godt diagram over kablerne, så man ikke får skruet i dem når væggene skal op.
og til sidst de ekstra 45 mm isolering, inden OSB pladerne kom på.

I næste oplæg handler det om isolering og forskalling af loftet nedefra.

Indlægget Forskalling og isolering af ydervægge blev først udgivet på ESICraft.

Isolering

Til at isolere med har vi valgt et glasuld produkt fra Knauf Isolering som er mere behageligt at arbejde med og som ikke er tilsat formaldehyd.

Materialeliste til isolering af 50 kvm med 4 rum

• 20 ruller Knauf EcoBlanket 37, 145mm ca. 80 kvm. Til loftisolering
• 8 pk Knauf EcoBatt Formstykker 70mm ca. 50 kvm. Til ydervægge (1.lag)
• 16 pk. Knauf EcoBatt Formstykker 95mm ca. 70 kvm. Til ydervægge (2.lag)
• 10 pk. Knauf EcoBatt Formstykker 45mm ca. 54 kvm. Til ydervægge og indervægge
• 7 ruller Fugefilt á 10 m. ( Til døre og vinduer)
• 1 Isoleringskniv
• Ca. 1,5 rulle dampspærrefolie 2x50m 0,11mm
• 8 ruller dampspærretape
• 4 kabelgennemføringer med tape

Materialeliste til forskalling

• 160 m Lægter 38x57mm. Til indervægge
• 170 m Lægter 47x50mm (45×45). Til ydervægge
• 16 m Spærtræ 45x95mm. Forstærkning af gamle spær
• 200 m Ru forskal 19x100mm. Til lofter
• 500 stk Spunskrue 5x70mm. Til 38x57mm lægter

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

• 50 OSB træfinérplader 122×244 cm   12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
• 90 Gipsplader 120×240 cm   13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
• Kridtsnor og kridt
• 1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
• 1 Gipsskruemaskine på strøm
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x35mm. (Reklamelink)Til 1. lag gips
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x41mm. (Reklamelink)Til 2. lag gips
• 1 Loftlem 70×111 cm
• 1 tube trælim 1L
• 10 spande Spartelmasse Medium
• 1,5 ruller glasfibertape á 100 m.
• 12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
•  2 MDF plader 122×244 cm   16mm. Til inddækning af vinduer
• 1 Gipshejs
• 1 Girafsliber (reklamelink)
• 1 håndsliber
• Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
• 4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
• 4 Sweedor karmsæt 110mm.
• 4 Dørgreb
• 32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Materialeliste for elinstallationer

• 200 m 3×1,5 installationskabel
• 100 m 5×1,5 installationskabel
• 1 Hulsav 70mm. Til spots i loft
• 1 Hulsav 68mm. Til loftudtag
• 1 Hulsav 56mm. Til forfradåser
• 1 Holder for hulsav
• 5 PL Loftdåser 55mm
• 5 Bærejern for PL loftdåser
• 5 Afstandsringe 6-26mm for PL loftdåser
• 5 Spots til loft
• 1 PL magnetindsats+ 1 Super magnetsøger
• 9 Forfradåser 2,5 modul
• 16 Forfradåser 1,5 modul
• 7 Fordradåser 1 modul
• 3 Forfradåse 2 model
• 1 Borelære 1-2,5 modul m. libelle. Til forfradåser
• 19 Fuga stikkontakter 1,5 modul
• 5 Fuga afbrydere 1 modul
• 4 Fuga korrespondance afbrydere 1 modul
• 2 Fuga dobbelt stikkontakt vandret
• 2 Fuga stikkontakt 1 modul
• 2 Fuga stikkontakt med afbryder
• 2 Fuga lampeudtag 50×50
• 5 Fuga lampeudtag ø84mm plansænket
• Boligtavle m. 2x13amp 2 polet og 2 x 16amp 4 polet automatsikringer.
  Til udbygning af eksisterende tavle.
• 1 stk aut. elektrikker

Jeg håber at listen kan være til inspiration og hjælp for kommende selvbyggere.

Følg med på bloggen og læs mere om projektet.

Indlægget Materialeliste til forskalling og isolering blev først udgivet på ESICraft.

Først skal alt muldjord fjernes fra bunden af fundamentet og der skal rettes af, så alt jord er under niveauet på den nederste sokkelsten.
Vi fik en vogn ud med ca. 6,5 m3 sand, som vi fordelte, stampet med en pladevibrator og til sidst rettet af.

Sandet blev rettet af med en retteskinne (reklamelink), trukket henover to stålrør. Vi brugte igen rotations laseren, så vi fik den helt rigtige højde og det ville komme til at passe med de 2×150 mm polystyren isolering samt gulvvarmeslanger og terrændæk der skal ovenpå.

>>> Se materialelisten til fundamentet her.

Polystyren / Flamingo / Sundolitt / Jackon og mange andre navne.

Da sandet var rettet af kunne vores kæmpe Tetris spil begynde at isolere fundament :o)

Bare lige en note til fremtidige selv-byggere, undgå at lave dette i bragende solskins vejr, som vi gjorde, man bliver sneblind af alt den hvide flamingo som reflektere solen. Husk solbriller.

Først kom alle siderne på, de er 50mm tykke. og vi sømmede dem forsigtigt fast i lecablokkene for at holde dem fast. De er sat så de flugter med overkanten af lecablokkene. Vi brugte (Reklamelink) 3,4x90mm søm.

Der efter kunne vi begynde at ligge de store 150 mm plader ned på sandet. Som sagt et arbejde der minder meget om Tetris, hvis i kan huske det skønne spil.

Ved kanterne var der brug for at skære pladerne til, der brugte vi en flamingoskære. Et fantastisk stykke værktøj som er på strøm. Det består af en holder, der mest af alt minder mig om en gigantisk osteskære, med en glødetråd som brænder sig langsomt igennem flamingoen. Vigtigt at bemærke her at lade maskinen gøre arbejdet og ikke trykke for hårdt, for så knækker tråden.

Radonsikring.

Nå så hele det første lag 150mm flamingo var lagt skulle vi have lagt en (Reklamelink) murefolie / radonspærer. I Nordsjælland er der dog ikke målt noget radonudsivning fra jorden, men for en god orden skyld har vi sat den på. Den vi i tilfældet af radon opsivning sørge for at det siver ud gennem lecablokkene og ikke op igennem gulvene i huset.

Vi har købt 2 ruller på 60cm. Den ligger imellem de to lag flamingo, op langs lecablokkene og bliver fæstnet let på toppen af blokkene. Helst ikke for mange søm, for det svækker dens effekt. Rundt om vindgitterbåndene har vi lavet en lille slids.

Da alt radonsikring var lagt ud kunne andet lag flamingo komme på, de sidste par plader var stramme at få lagt ned.

Så var der faktisk kun lige tilbage at få målt op til de kommende skillevægge i huset, så vi havde noget at ligge gulvvarmeslanger ud fra. Vi tegnede det op med en mærkespray, lille note her! Spray kun et tyndt lag på, da det ætser flamingoen, hmm.

Nu undrer du dig måske over at det højre hjørne af bygningen stadig ikke er færdigt?!
En menneskelig fejl med en rettesnor på det forkerte søm gjorde desværre at vi måtte pille den øverste række sten af og sætte den op igen. Lidt ekstra arbejde og en erfaring rigere. Dobbelt tjek altid målene hele tiden! :o)

Indlægget Nu skal vi isolere fundament. blev først udgivet på ESICraft.