Julie laver nogle rigtig fine opskrifter med gode billede vejledninger, mange af dem er også på engelsk. I hendes indlæg er også et link til hvordan man laver de fine boblemasker.

Tips til hæklet suttesnor

Jeg hæklede rundt om træ seleclipsene ud fra samme opskrift som da jeg hæklede min barnevognskæde hvor jeg improviserede lidt med mange flere indtag på undersiden, så garnet sad godt og tæt.
Det fuldender designet virkelig godt hvis du spørger mig.

Du behøver dette:

2 seleclips i træ
2 Suttesnor adaptere (reklamelink)
Beige (105) Drops Loves You 9
Mørkgrå (442) Bumbo Bomuld 8/4
Lysegrå (103) Drops Loves You 9
Hæklenål 2,5mm

Den færdige kæde måler ca. 20 cm.

Jeg håber at dette har givet dig lyst og inspiration til at lave nogle skønne barselsgaver, enten til dig selv eller en du holder af. Du kan også læse mere her om min hæklede uro med luftballon og flyvemaskiner.

Indlægget Hæklet suttesnor til MAM sutter blev først udgivet på ESICraft.

>>Her kan du læse om den oprindelige terrasse plan

Bundramme til gangbro

Først savede vi den gamle træramme på blosterbedet i stykker og lagde fiberdug ud for at kvæle en genstridig bunddækkeplante Pengebladet fredløs, der har hersket i bedet i mange år, og så snart den ser dagens lys er den overalt igen.

Bundrammen er lavet af trykimp. 47×100 mm reglar samlet med spånskruer 5×90 mm. Vi valgte at skråt-save enderne ned mod græsset, det havde nok været en bedre løsning af undlade og save i dem, og i stedet grave dem lidt ned.
Da resultatet blev at der næsten ingen træ var at skrue brædderne fast i bagefter, ( jeg håber at du ikke behøver at lave samme fejl ).

Herefter satte vi nogle klodser på tværs, samt i midten til at gøre gangbroen stabil og fastgjorde den i trærammen på selve terrassen.

Hovsa

Vi endte faktisk med at måtte skære os et godt stykke ind i den eksisterende terrasse, for at få en nogenlunde jævn overgang, som du kan se på de sidste billeder. El høvlen (reklamelink) og rundsaven på batteri var en super god løsning her.

Montering af terrassebrædder

Til gangbroen valgte vi de samme brunimprægneret træ i 32×125 mm. brædder som vi tidligere har brugt, dog denne gang med rillerne opad, for at gøre gangbroen mere skridsikker i vådt vejr.

Til disse skæringer ind mod afdækningen på pool dækket, brugte vi et fantastisk stykke værktøj, en smigvinkel (reklamelink) og en  kap- gerings sav. (reklamelink)

Vi kunne næsten lave hele gangbroen med rester fra afdækningen om poolen.

Kant til gangbro

For enden gravede vi en stolpe (97×97 mm) ned til at fastgøre kanten på gangbroen.
Den er gravet 90 cm ned og til slut afkortet, så den passer i højden med et terrasse bræt på højkant.

På bagsiden af kantbrættet har vi monteret nogle støtteklodser med vinkelbeslag, så top brættet er understøttet. Da det indbyder til at gå på line hos de fleste barnlige sjæle.
Til sidst tilpasset, med smigvinklen, så det pænt glider sammen med terrassen.

Indlægget Gangbro til træterrasse blev først udgivet på ESICraft.

>>Her kan du læse første del med beklædning af OSB plader.

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

42 OSB træfinérplader 122×244 cm 12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
90 Gipsplader 120×240 cm 13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
Kridtsnor og kridt
1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
1 Gipsskruemaskine på strøm
1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm. Til 1. lag gips
1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm(reklamelink). Til 2. lag gips
1 Loftlem 70×111 cm
1 tube trælim 750ml
10 spande Spartelmasse Medium
1,5 ruller glasfibertape (reklamelink)
12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
2 MDF plader 122×244 cm 16mm. Til inddækning af vinduer
1 Gipshejs
1 Girafsliber (reklamelink)
1 håndsliber
Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
4 Sweedor karmsæt 110mm.
4 Dørgreb
32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Montering af gipsplader på ydervægge

Efter OSB pladerne var monteret skulle vi videre med gipspladerne. For at gøre monteringen af gips pladerne nemmere, trak vi løbende kridt streger der hvor vi have lægter bag ved.

Vi satte først gips op på ydervæggene, derefter på loftet og til sidste på de indvendige skillevægge.

Til montering af gips væggene uden på OSB pladerne brugte vi
gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm , rigeligt til at få fat i pladerne bagved. samt til det første lag på loftet. Til det 2. lag på loftet brugte vi lidt længere, nemlig 3,8 x 41 mm. Til montering brugte vi en gips skruemaskine på strøm, et helt uundværlig stykke værktøj til så mange plader.

Tips og tricks

Vi startede ud med en halv plade, så vi hele tiden havde forskudte samlinger i forhold til OSB pladerne.
For at tilpasse pladerne til brugte vi en 2 m. rette skinne som lineal og en meget skarp hobby kniv til at skære. Når pladerne er ridset op kan man bare banke på dem imens pladen understøttes med en hånd, så knække det afskåret stykke af (dog sidder det stadig fast i papiret på bagsiden), herefter tager man lige og kører hobbykniven nedefra hele vejen hen, så pladen er fri. (Jeg har desværre ikke fået taget billeder af det, men håber at det er forståeligt)

Tips. Husk altid at skære spartelkanten af ved en start / afslut plade. den er 5 cm. Så der ikke kommer er spartelkant ind mod et hjørne.
Her kan man hvis man er lidt trænet “bare” tage tommestokken, holde godt fast ved 5 cm med tommelfinger, og lade sin bukkede pegefinger guide tommestok og blyant hele vejen hen af pladen.

Et godt fif ved vinduer er at lade pladen gå henover vinduet, helt ikke hele vejen, men som her hvor der lige er lidt plads, så kan pladen skæres hele vejen igennem i top og bund evt. med en fuksvans, men kun lige snittes udefra ved kanten i siden, så giver man pladen en skub, så den knækker, og kører herefter hobbykniven igennem, så papiret også er skåret igennem.

Spartling

I alle samlingerne satte vi i første omgang papirstrimler, som er det nye sort inde for malerbranchen, når der skal laves flotte gips samlinger. Men desværre fik vi gjort det helt forkert, så vi endte ud med samlinger som slog revner alle vegne allerede inden vi skulle slibe.

Den korrekte måde at bruge papirstrimler på er at først påføre en fin spartelmasse, så lægger man papirstrimlen i den våde spartel og spartler herefter igen ovenpå med en grov spartel. Man kan endda først dyppe strimlerne i vand, så de er helt gennemvædet. Der ligger nogle gode videoer på Youtube, som vi desværre ikke så før vi gik i gang.

Vores fejl var at vi allerede havde spartlet let med en medium som var tørret, herefter satte vi papirstrimlerne på og spartlede ovenpå. Resultatet ses her.

Vi måtte pille næste alle papirstrimler ned og sætte glasfiber tape op i stedet.

Hjørneforstærkere

Til hjørnerne brugte vi en pap hjørneforstærkere med lim på bagsiden, til at lave flotte skarpe spartelkanter i vindues åbninger og fritstående hjørner på væggene. De skulle blot fugtes på bagsiden, så aktiveres limen og de er lige til at sætte op. Vi kiggede også på de traditionelle stål hjørneforstærkere, men vi valgte disse.

Jeg må dog tilstå at jeg syntes ikke at de hæftede særlig godt på væggen og de slap let igen, inden jeg nåede at spartle på dem. Men slutresultatet er tilfredsstillende.

Lofterne valgte vi at få fuldspartlede, for at give den pæneste finish, samt et par vægge hvor der senere skulle komme fototapet på. Nu er jeg så heldig at min søster er maler, så det klarede hun for os. Resultatet blev ikke helt det samme når vi selv prøvede.

Udskæring til stikkontakter

Til stikkontakterne havde vi jo allerede skåret ud i OSB pladen, så her kunne vi måle ud på gipspladerne inden de blev sat op, præcist hvor hullet skulle være. Til dette bruge vi samme 56 mm hulsav som til OSB pladerne.

Montering af gipsloftet

Til loftet valgte vi at gå med to lag gips, da vi primært valgte OSB på væggene for at gøre det lettere at hænge ting op, var det ikke et karv for os til loftet. Her var det dog nødvendigt i forhold til at overholde brand kravene at bruge to lag gips.

De steder i det 2. lag loftet hvor vi uundgåeligt fik to afskåret plader til at mødes, skar vi lige kanterne af med hobbykniven, så spartelmassen havde lidt mere at gribe fat i. Vores egen spartelkant kan man vel sige.

Til montering af loftpladerne, lejede vi et gipshejs, det gjorde det noget lettere at håndtere de store plader.
Til det første lag gips bruget vi gipspladeskruer på bånd 3,9x32mm. Og til det andet lag vendte vi pladerne modsat for at give styrke og her brugte vi gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm, for at kunne nå igennem begge lag gips og op til forskallingen skule de være lidt længere.

Til at slibe lofter og vægge, lejede vi en girafsliber et par dage. Jeg fik desværre ikke taget billeder af den i aktion, men den var meget svær at håndtere. Det krævede lidt øvelse for at man ikke fik lavet for store skader på den spartling der var lavet.

Strømudtag i loftet

Til at finde loftudtagene brugte vi en magnetsøger som består at to dele, en indsats til loftdåsen og en modpart med stempel til at finde dåsen efter montering af gipsloftet. I praksis, så satte vi magneten ind i loftdåsen, monterede gipspladen henover, satte søgeren op mod loftet, ca. hvor vi mente loftdåsen sat og vupti, så satte den sig fast med magnet og lavede et fint center markering for hulboret.

Jeg håber at dette kan være til inspiration for andre som gerne selv vil i gang med at sætte gipsplader op.

Indlægget Beklædning af indvendige vægge med OSB og gips – Del 2 blev først udgivet på ESICraft.

Vores ønsker var at det skulle give afskærmning uden at være massivt, og stadig tillade at man kunne sidde på terrassen og holde lidt øje med poderne i vandet.

Jeg faldt over et gør det selv projekt fra Marty’s Musings , hvor jeg blev inspireret til vores eget sunburst hegn. Vi har lavet afdækning på bege sider for at give en pæn finish, ellers er de meget ens.

>> Du kan læse mere her om hvordan vi byggede trædækket rundt om poolen.

Sådan byggede vi vores sunburst poolhegn

Først kørte vi på trælasten og spurgte pænt om vi måtte få lov til at gå og samle noget at deres affaldstræ op. De trykimprægneret pinde som der ligger imellem brædderne når de får dem leveret på paller, og som de bare smider ud løbende, passer perfekt til vores projekt, de måler ca. 25×25 mm.

Med et venligt smil og lidt til kaffekassen fik vi lov til at tage så mange vi skulle bruge. Vi endte med at bruge ca. 350 stk.
Så ellers hjem og male dem, inden montering. Vi fik desværre ikke malet dem alle og det har vi i den grad fortrudt, for de er meget besværlige at male når først de er monteret.
Vi glemte desværre også at løbe over dem med lidt sandpapir, det havde nok været en ret god ide, da de er meget ru og ikke høvlede.

For at have noget at gøre pindene fast i, satte vi en afstandsliste 25×50 mm op midt på stolperne med et 5×100 mm spunskruer(reklame link), i for borede huller.
Enkelte steder måtte vi skære afstands listerne i smig på bordsaven, så vinklen passede bedre med stolperne. Selve stolperne fik også lige en hurtig tur med en excentersliber(reklame link).

Hegns fagene er ca. 80×200 hele vejen rundt, 11 fag i alt og en låge. Stolperne måler 85 cm i højden over gulvet og er 97×97 mm(reklame link).
Vi lavede afstand ned til trædækket på ca. 5 cm og kørte helt op til toppen af stolpen, da der skal afsluttes med et afrundet topbræt til sidst.

Afdækningsbrædderne måler 21×95 mm høvlede brædder, monteret med 4×40 mm galv. skruer.

Hegnsfagene

Da rammen på bagsiden var monteret, satte vi den første pind fast i center at hegnet, uden at afkorte den, det gjorde vi som det allersidst med en håndsav.

Vi lavede et lille afstandsklods på 6 cm, for at sikre at hegnet lever op til samme krav som en børne tremmeseng. Det er muligt at vores endda sidder noget tættere sammen, men det giver stadig fint udsyn igennem hegnet og lidt læ og afskærmning for dem som bader.

Herefter gik vi ud til hver side, pindene er fastgjort med 4×30 mm skruer, med afstandsklodsen i toppen og helt skubbet sammen i bunden.
Det at vi samlede dem direkte på faget gjorde at vi havde noget ekstra skærearbejde, når vi kom ud til siderne. Men mange af pindene kunne vi genbruge det afskårede til andre steder på hegnet.

Efter alle genbrugspindene var monteret, satte vi endnu en ramme med høvlede 21x95mm brædder på, så der var en pæn finish bånde inde fra og ude fra. Til sidst savede vi alle de overskydende pinde af med en håndsav.

Lågen

Til lågen lavede vi rammen først med vores 21×95 mm brædder og afstandslister 25×20 mm. Men ellers bygget op på samme måde som hegns fagene.

Værktøj til montering af hegnet: skruemaskine, kapsav(reklame link), bordsav, vaterpas, skruetvinger, vinkelmåler, håndsav, tommestok og blyant.

Lågen er monteret med et standart låge beslagsæt fra Jem&Fix, vi startede ud med at sætte et hjul på lågen, men det blev ikke den bedste løsning, den er blevet spændt ekstra godt op så den ikke hænger.

Det færdige resultat

Her et det endelige resultat, dog unden topbrædt, da vi ikke er blevet enige om det rette løsning. Men vi snakker om at dele en pæl i to og bruge, da vi ikke kan lide de færdiglavede fordi de er udhulede, som ellers kan ses på billedet længere oppe i dette indlæg.

Jeg håber at dette kan give inspiration til andre som gerne vil lave deres eget hegn. Mit bud er at vi på de her ca. 20-24 meter hegn incl. låge har brugt ca. 1500 kr. på materialer uden maling og stolper, som vi allerede havde monteret med terrassen.

Find også en fin guide over mange andre slags hegn her hos Happy DIY Home.

Indlægget Byg selv sunburst hegn blev først udgivet på ESICraft.

Indlægget Billed galleri af byggeprocessen blev først udgivet på ESICraft.

Materialer til julekugle-krans:

• En flamingo ring (styroporring) 22 cm i diameter
• et underlag
• en limpistol
• ca. 5 limstænger til limpistol
• 30 store julekugler (ca. 6 cm i diameter)
• 35 mellem julekugler (ca. 4 cm i diameter)
• 100 små flamingo-glimmer kugler (ca. 1-1,5 cm i diameter)
• en topnøgle 7mm, eller andet til at forbore med
• evt. et bånd til ophæng

Det færdige mål: ca. 40 cm i udvendig diameter med et hul i midten på ca 10 cm.

Start med at dække din arbejdsplads af med aviser eller papir.
Sæt strøm til limpistolen, så den kan stå og blive varm, hav rigelige mængder ekstra lim liggende klar.

Kuglerne

Jeg har brugt glaskugler til denne krans, det kræver at man er ekstra forsigtig både ved monteringen, men også efterfølgende. Jeg vil helt klart anbefale at købe nogle i plastik el. lignende, så de ikke kan smadre.
Jeg kom til at knuse en i min egen hånd, fordi jeg brugte for mange kræfter på at sætte den fast.. av av.

Kransen

Jeg har valgt en flamingo krans, fordi jeg vil bore kuglerne ind i kransen, man kan også bruge en halmkrans, evt. beklædt med et silkebånd i matchende farve til kuglerne (så man ikke ser kransen igennem kuglerne) Men så skal kuglerne monteres udenpå og ikke inden i med halm.

Sådan laver du en julekrans

Afmontér alle de små metalophæng på kuglerne.

Hvis man vil have kransen op og hænge i et bånd, skal det monteres inden kuglerne kommer på. Jeg vil hænge min op på en krog uden bånd. Med en ståltrådshægte på bagsiden på ringen.

Jeg startede med den udvendige ring, først lagde jeg kuglerne op for at se om det kunne passe med farveskifte hele vejen rundt, derefter markerede jeg hvor kuglerne skulle sidde. Husk at ligge ringen fladt mod bordet, så kransen kommer til at hænge plant med væggen.

De store kugler kunne jeg godt trykke ind i flamingoen uden at ødelægge dem og uden at “forbore”. Da de alle var placeret, fik de en klat lim både på bagsiden og forsiden.
Limen er så varm at den smelter flamingoen, så der skal evt. efterlimes lidt når det første lag er tørret lidt.

Jeg har set nogle som putter limen på studsen af kuglen og derefter presser den imod kransen. Det skal jeg lige give et forsøg næste gang.

Den inderste ring monterede jeg på samme vis, desværre passede det ikke med farveskiftet her.

Jeg fik brug for at forbore til de mellem ( 4 cm ) glaskugler ( det var her jeg knuste én i hånden først) Så min løsning blev mandens topnøglesæt.
Jeg har set flere som ikke sætter kuglerne ind i kransen, men blot limer dem udenpå. Jeg tror bare ikke at det vil holde ligeså godt. Men jeg har ikke selv forsøgt endnu.

Først lagde jeg alle de mellem kugler løst op, så det passede med mellemrummet på de store kugler, markerede hvor de skulle sidde og borede/pressede et hul til dem. Så kom jeg en klat lim i hullet og ned med kuglen.
Jeg har forsøgt at køre skiftevis mat og blank, men også ladet lidt være op til tilfældighederne.

Andet lag af både store og mellem kugler, blev limet fast på de andre kugler, da de ikke kunne nå ned til flamingokransen. Som det kan ses, så er der store huller ned til kransen, som ikke ser så godt ud.
Derfor sluttede jeg af med en pose små flamingo kugler, jeg hældte dem bare ud i alle hullerne først og limede dem så fast bagefter, en for en.

Og det færdige resultat!

Der vil uden tvivl være en masse limstrimler, men de er super lette at nulre af.
Så er det bare i gang med at sætte sit eget præg, nogle bruger også gran, garn, sløjfer, lys, grankogler osv. Kun fantasien sætter grænser.

Indlægget Julekrans med julekugler blev først udgivet på ESICraft.

Du kan se hele materialelisten til slut i dette indlæg.

Opsætning af OSB pladerne

Vi brugte et par gode bukke (reklamelink)og en rundsav til at tilpasse pladerne, det giver ret mange træsplinter der flyver om ørerne på én, så jeg kan på det varmeste anbefale både (Reklamelink) sikkerhedsbriller og høreværn. Nu skar vi vores uden en føringsskinne, men det ville helt klart være at foretrække, for at få nogle snorlige skæringer. Og måske et par handsker.

Vi startede ud med en halv plade, for at opnå forskydningen med det næste lag gips. Undervejs trak vi en kridtsnor og satte af hvor de bagvedliggende lægter lå, så det blev lettere at sætte gipspladerne på efterfølgende.
Vi brugte ca. 1200 stk 4×40/27 spånskruer til ca. 42 OSB plader. Dem satte vi med 30 cm afstand. Det kunne have været vildt lækkert med en båndskruemaskine til dette, for det var ganske modbydeligt at skrue i, strukturen i pladerne gjorde at der mange steder var hård træ og andre steder blødt træ. Hver plade fik ca 28-30 skruer.

Alle plader fik en stribe trælim i not’en ( da de jo samles med fer/not) inden de blev samlet.
For at kunne skubbe pladerne sammen, erfarede vi at det bedste resultat kom hvis vi blot skruede den forrige plade fast med én række lodrette skruer, så den kunne give sig lidt. Derefter kunne den monteres færdig med skruer.

Lidt om el

For at skære ud til el installationerne, brugte vi et borelære fra FUGA samt en (Reklamelink) 56 mm hulsav. Det skal være 100% korrekt skårede huller, da det ellers blive helt umuligt at få forfra dåserne til at passe og sidde lige, igennem gipsen.

Det giver måske nok sig selv, men vil selvfølgelig lige nævne at alle kabler naturligvis skal være trukket frem til de steder hvor stikkontakter og afbrydere skal sidde, inden pladerne monteres.
Eftersom vi lavede en ekstra indvendig forskalling på 45 mm, kunne vi fint trække kabler og bore, uden at bryde dampspærren.
Husk at få skrevet på kablerne hvad de tilhører, bare med en sort tusch. Hvis man som os går og arbejder over en længere periode, kan det være svært at se/huske.

>>Du kan læse mere om forskallingen her.

Det var så lidt om OSB pladerne, i det næste indlæg kommer 2.del om gipspladerne.

>> Del 2. montering af gipsvægge

Herunder kan du se den samlede materialeliste til beklædning af de indvendige vægge. Her er også materialer til de indvendige skillevægge, dem skal jeg nok skrive lidt mere om i et andet indlæg.
Jeg håber at det kan være en hjælp til dig som måske selv går i byggetanker eller bare søger inspiration.

Materialeliste til indvendige vægge / beklædning

• 42 OSB træfinérplader 122×244 cm   12,5mm. Til 1. lag på alle vægge
• 90 Gipsplader 120×240 cm   13mm. Til 2. lag på vægge, samt 2 lag på loftet
• Kridtsnor og kridt
• 1600 stk 4×40/27mm spunskrue Climate. Til OSB plader og 19×100 loftbrædder
• 1 Gipsskruemaskine på strøm
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,9x35mm. (Reklamelink)Til 1. lag gips
• 1200 stk Gipspladeskruer på bånd 3,8x41mm. Til 2. lag gips
• 1 Loftlem 70×111 cm
• 1 tube trælim 750ml
• 10 spande Spartelmasse Medium
• 1,5 ruller glasfibertape á 100 m.
• 12 stk Hjørneforstærkere selvklæb á 3 m.
•  2 MDF plader 122×244 cm   16mm. Til inddækning af vinduer
• 1 Gipshejs
• 1 Girafsliber (reklamelink)
• 1 håndsliber
• Støvmasker, engangsdragt, sikkerhedsbriller
• 4 Sweedoor Stable Massiv døre 82,5×204 cm.
• 4 Sweedor karmsæt 110mm.
• 4 Dørgreb
• 32 karmskruer 7,5x72mm u/hoved. Til dørkarme

Indlægget Beklædning af indvendige vægge med OSB og gips Del 1 blev først udgivet på ESICraft.

Første skridt er altid planlægning

Jeg elsker at tegne og har en lille arkitektdrøm i maven, som flittigt bliver brugt når jeg planlægger nye gør det selv projekter.
Jeg lavede et udkast af flere modeller, både med 5 og 3 kanter, men endte op med den trekantede model, nok mest fordi jeg var træt af at skære, men også fordi trædefladen var størst her.

Jeg undersøgte i bygningsreglementet hvad det anbefalede trædemål til trappetrin skulle være og arbejde ud fra det.
Et trin skal have en maksimal højde på 18 cm og minimum dybde på 28 cm.
Da mine terrassebrædder jo måler 14,5 cm, passede det helt perfekt med to brædder som trindybde og højden blev et bræt på højkant + et bræt på trinnet som ialt gav 17,3 cm.

Ramme til trappe i træ

Jeg valgte at lave en træramme med 45×145 mm tryk.imp. reglar (reklamelink), skruet sammen med 6×100 mm skruer. Som så herefter kunne beklædes med terrassebrædder (reklamelink).

Første ramme til det nederste trin bestod bare i den ydre ramme, samt nogle understøttere til næste trin. Rammen til trin to, fin også en støtte på bagkanten, så den kunne hvile ned på det første trin.

Og igen blev min smigmåler (reklamelink) brugt flittigt, den ligger ved siden af kassen med skruer på billedet herunder.
Med den kunne jeg lave præcis samme vinkel på smiget på begge trin og efterfølgende også på terrassebrædderne.
Man kunne selvfølgelig også bare lade saven stå i samme indstilling, men i farten får man hurtigt rykket på den og så er det rart at have vinklen liggende klar.

>> Her kan du læse mere om hvordan vi byggede bundrammen til terrassen

Beklædning af trappe i terrassebrædder

Herefter satte jeg terrassebrædderne på rammen, jeg lavede et udhæng på 2 cm når der også var sat et bræt på højkant, da vi på sigt gerne vil have en LED lysslange til at sidder under trinnet til at give indirekte belysning om aftenen.

Samlingerne på trappen er lavet på samme måde som på selve terrassen, hvor de brædder der støder op til et bræt på tværs, er skråt skåret med 10 grader, så bliver samlingerne flottere. Dog har jeg på trappen også skruet ned lige fra oven på brædderne der danner rammen da de bliver belastet noget mere yderligt. Monteret med en Essve værktøj (reklamelink).

Det færdige resultat af trappen på billedet herunder, mangler godt nok at få brædderne på højkant, fordi vi løb tør for træ. Men den fungerer upåklageligt.
De to trin er ikke fastgjort til hinanden, men de rokker sig ikke ud af stedet, grundet vægten fra den massive ramme.

På billedet her kan du også se lidt af mit opbevarings projekt med skuffer under pooldækket. Det skriver jeg mere om i næste indlæg her på bloggen.

>> Læs mere her om hvordan vi lavede pooldækket.

Indlægget Byg selv trappe i træ blev først udgivet på ESICraft.

>> Her kan du læse om hvordan vi byggede træterrassen

Grundramme til pooldæk

Først satte vi to store trykimp. stolper (97×97 mm) ned ud for hver kantskinne på poolen, så trædækket vil få samme 10 kantede facon som poolen. De blev gravet ca. 90 cm ned og støbt fast. De yderste stolper er vældig høje, det skyldes at vi fik dem fejlleveret på 4,2 m. Vi havde bestilt dem på 3,2 m.
Der kunne absolut godt have været mere præcision over hvor vi placerede dem måske med nogle beregninger på hvor mange grader vinklerne var, så de blev ens.
For at give betonen et bedre greb i jorden og stolpen, gravede vi en ekstra rand om hullet, som du kan se på billeder nedenfor.

Med trykimp. 47×100 mm reglar satte vi stolperne sammen og savede den inderste stolpe til i højden, den yderste skulle senere bruges til hegn, så dem lod vi stå i fuld højde.

Hele vejen rundt satte vi reglar ind mod poolen, samt udvendigt på stolperne. Vi lod reglarne have en afstand til poolen på ca. 5 cm. For hvis væggen skulle give sig, at de ikke lavede ridser og buler udvendigt eller komme til at stå i spænd.

For at give mere understøttelse, lagde vi to reglar på tværs og herefter to reglar indmod poolen igen.
Samt vi satte et T-kryds ind under hele konstruktionen, på en stor flise med et par kiler under.

Hjemmelavet stolpefødder

Nogle få steder under konstruktionen havde vi ikke mulighed for at grave stolper ned, grundet at hovedkablet til huset løber lige under terrassen. Inden vi gik i gang med projektet ringede vi Radius ud lave en opmåling på underliggende kabler, ganske gratis.

Derfor ville vi selv lave nogle stolpefødder. Vi skar bunden ud af nogle 10 l. murespande og skruede dem fast på en OSB plade vi havde i overskud fra husbyggeriet. Herefter satte vi stolperne ned og fastspændte dem til et bræt med skruetvinger, så de var i vatter. Så fik de en gang beton og skulle bare tørre, før vi kunne skrue spandene løs bagefter.

Vi har desværre oplevet at en enkelt støbning revnede og gled af stolpen, vi tror at det kunne have været en idé med skruer igennem stolperne , så betonen havde noget at holde fast i. Men ellers fungerer de efter tanken.
Stolpefødderne satte vi ovenpå en flise, så vandet kunne få lov at løbe væk fra træet.

Terrassebrædder på pooldæk

Vi valgte at lægge brædderne (reklamelink) på denne måde, med et mellembræt på tværs, fordi jeg syntes denne samling var den flotteste og fordi vinklerne var lidt skæve, således at brædderne ikke ville mødes på en pæn og ensartet måde hvis vi undlod brædtet.

Til at lave alle disse tilskæringer var det helt umuligt uden min smig-vinkelmåler (reklamelink). Den gjorde det let at lige måle vinklen og føre det over på det bræt som skulle skæret til.
Jeg indrømmer gerne at det gav et par grå hår at lave så mange tilskæringer, men jeg er vild med resultatet.
Også her valgte vi at lave en vinkel på ca. 10 grader på de brædder som støder op til det tværgående bræt, for at få så tæt en samling som muligt.

For at opnå det pæneset resultat lagde vi først brædderne groft til skåret og så til sidst når et fag var lagt, kørte vi over dem med rundsaven. Vi brugte igen monterings værktøjet fra Essve (reklamelink) til at fastgøre brædderne, så skruehullerne ikke blev synlige.

For at slutte kanten pænt af op imod poolvæggen, satte vi små lodrette klodser fast og satte et terrassebræt. Efterfølgende satte vi sådan nogle trailer dutter på, så vintercoveret let kunne spændes fast. Senere har vi dog erfaret at det har været bedre at spænde coveret fast ud til stolperne i hegnet.

Det sidste fag var lidt af et puslespil, men det lykkedes at få lagt de sidste brædder og gulvet blev færdigt.

Tak fordi du læste med, vi håber at det kan være en hjælp og inspiration for egne gør-det-selv projekter.

I det næste indlæg kan du læse om hvordan vi byggede trappen op til pooldækket samt lavede opbevarings løsninger.

Indlægget Trædæk rundt om fritstående pool blev først udgivet på ESICraft.

Da vi ikke ønskede samlinger på langs besluttede vi i stedet at lave rammer om brædderne, ulempen ved at skære træ i smig er at træet vil arbejde, så om sommeren vil smiget gabe lidt når træet tørrer ud, hvor i mod om vinteren når træet er vådt, så ser alle samlinger meget flotte ud.

Til at skære brædderne til, brugte vi vores kap-/geringssav, som har været vores bedste stykke værktøj, til både tilbygningen og terrassen.

>> Her kan du læse mere om hvordan vi byggede grundrammen.

Flotte samlinger

For at få flotte samlinger skar vi et snit i det brædt som skulle støde om mod en lige kant, som her hvor brædderne møder rammen.

Samtidig vil jeg lige illustrere at vi vendte brædderne med “smilet ned ad” for at undgå at brædderne skulle rejse sig i kanterne når træet arbejder.
Der er mange delte meninger om hvor vidt brædderne skal vende op eller ned, men vi fandt dette som den bedste løsning. (og nu hvor terrassen har ligget nogle år, har der aldrig været problemer med at træet rejser sig).

Monteringsværktøj

Til at montere brædderne købte vi et monterings værktøj fra Essve (reklamelink). Idéen er at brættet bliver fastgjort i siderne på skrå, så der ikke bliver nogle synlige skruehuller på brættets overflade. Sammen med de rustfri special skruer (reklamelink) som næste koster 2 kr. pr. stk. så er det en meget dyr og tidskrævende metode, men jeg syntes at den var alle pengene værd.

Værktøjet laver samtidig afstand på 2,5 mm mellem brædderne, der medfølger to ekstra klodser på 3,5 mm og 4,5 mm.

Vi kiggede også på andre løsninger, som dem hvor brædderne monteres løbende på en plastskinne, men ulempen ved disse er at hvis et bræt skal skiftes ud, skal alle brædder tages op først.

Herunder kan du se et lille videoklip hvor jeg monterer et bræt med monteringsværktøjet fra Essve og lidt ekstra billeder.

Den sidste finish

Til slut skar vi de overskydende brædder af med en rundsav, tilpasset i dybden, så den ikke skar huller i reglerne nedenunder.
For at kunne understøtte det sidste bræt, lavede vi en ekstra række reglar.

Og da vores eksisterende blomsterbed flugtede græsset og ikke havde en ret overside, valgte vi at skjule den med en bedkant i samme brædder som terrassen. Bare et par brædder der er klodset op på nogle små stumpler reglar og fastgjort med en vinkelbeslag i det gamle bedkant.
Tanken er at vi vil sætte en lysslange på solceller på undersiden af bedkanten, så der kommer en lækker indirekte belysning.

Til slut har vi efter ca. 2 år slebet terrassen let, enkelte steder har en knast rejst sig men ellers står den stadig flot. Givet den en grundig vask for alger og snavs inden vi behandlede træet med en Gori 303 træolie . Vi brugte ca. 10 ltr.

I næste indlæg kan du læse mere om hvordan vi lavede trædækket rundt om poolen.

Indlægget Montering af terrassebrædder blev først udgivet på ESICraft.